Как своими руками сделать декоративный колодец на даче

Тратить водопроводную воду для поливки сада, мытья автомобиля или террасы — дело предосудительное и относительно дорогостоящее. Можно установить под землей цистерну для сбора дождевой воды, оборудовав ее насосом, а сверху соорудить фальшколодец. Чтобы построить такой декоративный колодец на даче своими руками, потребуются хотя бы элементарные знания о работе с камнем, а именно об укладке плиток и стеновых блоков. Ведь некоторые операции, такие как изготовление бетонного пола, должны быть выполнены по всем правилам, чтобы постройка не рухнула. Насос укрепляют на металлических уголках и присоединяют к крану, установленному снаружи. Маленький счетчик будет показывать, сколько жидкости экономится. Сверху устраивается декоративная клумба. Периметр облицовывают «под кирпич» или делают из дерева. Крышу собирают довольно просто — с помощью шурупов и стяжных болтов. Черепицу лучше выбрать такую же, как и для кровли дома.

Оформляем декоративный колодец на даче

Инструменты и материалы для работы
Установка подземного резервуара
Монтаж верха с бетонными стенками
— Заливаем основание
— Возводим стенки
— Вешаем дверцу
— Монтируем крышу
— Подключаем насос
— Проводим отделку
Сооружение из досок и брусьев
Какие еще материалы можно использовать

Необходимые инструменты и материалы

• Резервуар для воды.
• Насос производительностью примерно 3000 л/ч.
• Облицовочный кирпич (1,5 м²).
• Штукатурная смесь (5 кг).
• Брус из ели или дуба 7 070 мм (примерно 15 м).
• Бруски (для обрешетки), черепица и аксессуары.
• Трубы из ПВХ.
• Металлические уголки и пластины.
• Песок, гравий, цемент.
• Пустотелые стеновые блоки 10х20х50cм и 20х20х50cм.
• Арматура и сваренная решетка.
• Водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А.
• Инструмент каменщика.
• Бетономешалка или емкость для перемешивания раствора.

Установка резервуара для сбора воды

Земляные работы

Перед тем как сделать декоративный колодец на даче, необходимо провести разметку.

Рытье достаточно большой ямы лучше поручить бригаде профессиональных строителей с экскаватором. Землю сваливают рядом с котлованом. Его периметр делают по размеру емкости, при этом с каждой стороны следует прибавить по 25 см, чтобы потом было легче уплотнить грунт вокруг емкости.

На дно ямы насыпают 20-сантиметровый слой песка, снижающий влажность грунта и уменьшающий его подвижность.

Оборудование резервуара

Лучше всего использовать цистерну 3 000 л из-под жидкого топлива, тщательно очистить ее и обезжирить, соблюдая правила техники безопасности. Верхнюю крышку люка надо снять и сбоку в верхней части сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы.

Емкость ставят на дно ямы и укрепляют подсыпаемым с двух сторон песком, который утрамбовывают доской. Расстояние от металлического верха до уровня земли должно быть примерно 30 см.

Можно купить специальный пластиковый резервуар для дождевых стоков, оборудованный люками, входными и выходными отверстиями. Такие изделия могут иметь разные размеры и форму.

Дождевая вода из водосточной системы будет стекать в цистерну. В одной из ее боковых сторон в самом верху делается отверстие, к которому подводится переливная труба из ПВХ. Герметичность обеспечивает силиконовый герметик, наносимый на поверхность с обеих сторон стенки. Переливной канал устанавливается с небольшим уклоном (около 3 см/м) и отводится в канализационную систему.

Делаем железобетонный декоративный колодец

Предлагаемое сооружение имеет смысл делать только в сухой почве или почве умеренной влажности. Если грунт чрезмерно влажный, существует риск, что резервуар будет «плавать» и подниматься по мере своего опорожнения. В этом случае емкость придется якорить — привязывать к ней тяжелый груз.

Заливаем основание

После того как емкость окончательно установлена, над люком делают опалубку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина — 8 см). Ее армируют сваренной решеткой, а по периметру укладывают еще четыре металлических прута диаметром 10 мм. В центре плиты должно быть сделано отверстие по размеру люка, чтобы можно было проникнуть в цистерну для ее чистки.

Верх железобетонной плиты должен находиться на глубине 20 см ниже уровня земли.
После полного высыхания бетона по всему периметру выкладывают (на растворе) ряд 20-сантиметровых пустотелых стеновых блоков.

Ставим стенки

После просушки, спустя несколько дней, выкладывают три стенки колодца из 10-сантиметровых блоков, уложенных в четыре ряда.

На них устанавливают железобетонную плиту 1000х1000 мм толщиной 60 мм (изготовленную заранее). Также можно выложить еще один ряд из блоков — образующий бордюр клумбы, которую легко устроить на верхней плите.

Вешаем дверцу

Ее крепим на шарнирных петлях. Она открывает доступ к внутренности колодца. Можно сварить ее из металлических уголков и мелкоячеистой сетки, но хорошо будут смотреться и деревянные створки.

Монтируем кровлю

Ее лучше сделать из легких, но долговечных материалов, например, из натурального массива. Сборка из ели или дуба достаточно проста — это врубка вполдерева или соединение в паз, скрепленное стяжными болтами.

Крышу выкладывают такой же черепицей, что и крышу дома.

Устанавливаем насос

Не следует выбирать оборудование с излишне большой производительностью, которое опорожнит резервуар меньше, чем за час. Лучше всего применить регулируемое устройство с максимальной пропускной способностью 3 000 л/ч. Его подключают к водонепроницаемой электрической розетке, заземленной с помощью автомата защиты с током срабатывания 30 мА.

От насоса в цистерну опускается всасывающая трубка требуемого диаметра с сетчатым фильтром на конце. Ее вводят с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до дна примерно на 10 см. Если трубку опустить ниже, то в нее может засасываться грязь, которая повредит оборудование.

На выходе насос соединяют с краном, укрепленным на стенке колодца. На трубке выхода можно установить счетчик воды.

Отделываем

Верхнюю и нижнюю части надземного сооружения отделывают каменными плитками и облицовочным кирпичом. Наружную поверхность покрывают гладкой штукатуркой или так называемым штукатурным набрызгом. Дерево обрабатывают инсектицидным и противогрибковым составом и покрывают двумя слоями лака для наружных работ.

Делаем декоративный колодец на даче из дерева

Основание находится в условиях повышенной влажности, поэтому его не стоит делать из массива. Для его создания подходит только железобетон. Стенки, находящиеся на поверхности, можно построить из бревен, очищенных от коры, вагонки или бруса.

Доски — это самое простое решение. С работой можно справиться за три часа. Высокая прочность в данном случае не нужна, но сооружение должно казаться основательным, чтобы подчеркивать свой стиль.

Сначала собирают венцы — квадраты из досок, образующие стены. Их скрепляют гвоздями или саморезами, затем ставят стопкой. Чтобы добавить колорит, обшивку выполняют из блок-хауса с полукруглыми лицевыми сторонами. Он хорошо имитирует бревна. К двум противоположным сторонам по центру прибивают доски, служащие основанием для кровли. Их верх обрезают, формируя основу двухскатной крыши. Углы укрепляют вертикальными брусками. Стропила собирают из брусков сечением 5х5 см. Снизу их укрепляют горизонтальными ребрами жесткости, образующими с ними треугольник. Настил делают из фанеры или планок с резьбой.К верхнему венцу прибивают доски, уложенные плашмя. Они образуют бортики. Между вертикалями можно установить металлический стержень с барабаном, обмотанным цепью, и приделать с нему сбоку ручку.

Готовое сооружение шлифуют болгаркой и пропитывают антисептиками. Затем поверхность покрывают слоем лака. Есть бесцветные и полупрозрачные составы.

Какие еще материалы можно использовать

Строя декоративный колодец своими руками или перебирая идеи для дачи на стадии планирования, легко обнаружить, что для его создания подходят не только строительные материалы. Например, низ можно сделать из широких автомобильных покрышек.

Его вообще не обязательно строить, если есть лишнее железобетонное кольцо. Поверхность можно покрасить или отделать плиткой.

Прекрасно будет смотреться пластиковый и металлический сайдинг, полимерная отделка цоколя, имитирующая кладку из грубого необработанного камня.

Наиболее высокой долговечностью обладают кирпичная кладка и железобетонный пояс. Кирпичи укладывают в длину, делая перевязку на половину. Кладочный раствор готовят из цемента и песка, взятых в соотношении 1:3. Марка цемента — М300 или М400. Таким же раствором заливают опалубку, в середине которой установлены горизонтальные арматурные стержни с шагом 30 см. Ширина опалубки — 15-20 см.

Кладку делают из шлакоблоков или природного камня. Стенки можно обмазать раствором, убрав все углы. Пока смесь не застыла, в нее вдавливают осколки керамики и стекла.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№21