Desktop [1320] Ipad [990] Tablet [660] Mobile [100%]

Черновой пол на лагах: когда он нужен и как его сделать?

Лаги для выравнивания пола применяют нечастно, и всё же иногда без них не обойтись. О таких случаях, а также о том, как правильно собрать лаговую конструкцию, мы поговорим в статье.
Черновой пол на лагах: когда он нужен и как его сделать?

Фото: Weitzer Parkett

Лагам обычно отдают предпочтение, если планируется настелить в комнатах штучный паркет или половую доску. Дело в том, что основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности примерно так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания пола, отрыва досок и планок. Но это далеко не единственное преимущество лаг. 

Черновой пол на лагах: когда он нужен и как его сделать?

Плюсы и минусы лагового пола

Лаги позволяют без существенного увеличения нагрузки на перекрытие и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня пола величиной до 10 см. Но такие дефекты перекрытий встречаются редко — гораздо чаще возникает необходимость проложить под полом трубы отопления или водоснабжения. И в этом тоже способны помочь лаги. 

Традиционный лаговый пол можно устроить гораздо быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие. Кроме того, пол на лагах тактильно теплее бетонного (хотя в квартире, если только она не расположена над неотапливаемым подвалом, разницу ощутить трудно). Наконец, он менее травмоопасен, так как слегка пружинит при ударе.

Чтобы деревянный пол не вспучивался, при монтаже всех основных элементов (лаг, фанеры и покрытия) необходимо оставлять у стен компенсационные зазоры величиной до 10 мм. Кроме того, требуе...

Теперь о минусах. Минимальная толщина лагового основания составляет 50 мм, и в квартире с потолками 250–265 мм потеря высоты помещений вряд ли оправдает себя. Конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей. Вообще, лаговый пол считается менее надёжным, чем бетонный, но зато и ремонтировать его намного проще. 

Ни в коем случае нельзя в целях экономии увеличивать расстояние между лагами и шаг узлов их крепления к перекрытию, а также использовать листовые материалы недостаточной толщины и сомнительного происхождения

Какой брусок лучше

На любом строительном рынке легко приобрести еловые и сосновые бруски естественной влажности, но это не лучший материал для лаг пола. В процессе хранения или после монтажа бруски почти наверняка дадут неравномерную усадку, покоробятся и растрескаются, особенно если на них есть большие сучки. А если быстро накрыть их слоем гидроизоляции и фанеры, то могут начать гнить. 

Этих недостатков лишены пиломатериалы камерной сушки. Желательно приобретать калиброванные бруски и доски — идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений (их получают путём строгания высушенных заготовок на фуговальном или рейсмусовом станке). Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления. 

Оптимальный материал для лаг — клеёные бруски. Распространённые изделия набирают по длине из коротких, не более 1,5 м, отрезков (прочность торцевому соединению придаёт особая зубчатая фрезеровка — так называемый микрошип). Более надёжны бруски, набранные по толщине из трёх тонких ламелей; их трудно приобрести готовыми, но можно заказывать в столярной мастерской. С точки зрения прочности на изгиб идеальным выбором мог бы стать LVL-брус — материал из клеёных полос шпона, но он выпускается только больших сечений (от 100 × 150 мм).

Что касается лаг из алюминия и древесно-полимерного композита, то они нужны для уличных настилов, а в квартире их применение не оправдывает себя с точки зрения финансовых затрат.

Черновой пол на лагах: когда он нужен и как его сделать?

Монтаж лагового пола

Надёжность лагового пола в значительной степени зависит от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам перекрытий применяют узлы разных типов. 

Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне (по лазерному нивелиру или обычному водяному уровню и натянутому шнурку). Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно (приходится подгонять по толщине шлифмашиной).

Чтобы улучшить изоляцию ударного шума конструкцией пола, лаги крепят с помощью специальных антивибрационных опор с упругой вставкой из искусственного каучука

А вот деревянные щепки, обрезки ДВП, а тем более гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой. Подчеркнём: крепёжный шуруп должен проходить сквозь выравнивающую подкладку или располагаться вплотную к ней — при втором варианте подкладку фиксируют клеем (мастикой). 

Пластиковые втулки

Эта популярная в своё время технология предполагала очень простую и точную регулировку лаг по высоте с помощью винтовых втулок из пластика. Увы, рынок быстро наводнили изделия низкого качества, которые не выдерживали эксплуатационных нагрузок: пол вскоре начинал буквально ходить ходуном под ногами. Найти прочные регулируемые опоры непросто и сегодня.

П-образные металлические кронштейны

Здесь используется тот же принцип, что и при креплении стоечных профилей для гипсокартона к стенам, только тонкостенные перфорированные скобы заменены на более прочные изделия. Монтаж осуществляется довольно быстро, а глубину отверстия в перекрытии можно ограничить 30 мм, так как на шуруп (или иной крепёж) почти не действуют боковые нагрузки. Минус конструкции в том, что значительная нагрузка приходится на саморезы, которыми балку привинчивают к кронштейну, — со временем эти узлы могут ослабеть. 

Шпильки-анкеры

Для них потребуется просверлить в плите отверстия глубиной не менее 50 мм и диаметром от 10 мм. Лага здесь опирается на шайбу большого диаметра, регулируется по высоте нижней гайкой и фиксируется верхней, утопленной заподлицо. Этот способ надёжен, но трудоёмок и ослабляет перекрытие (возможность его применения зависит от типа и толщины плит).

Регулируемые опоры HILST

Эти изделия обладают преимуществами шпилек и кронштейнов и лишены их недостатков: лага надёжно опирается на металлическую площадку, а для фиксации опоры достаточно коротких дюбелей. 


Основные правила устройства пола на лагах

  1. Перед началом работ зазоры между плитами перекрытия необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения. 
  2. Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и/или количество крепёжных отверстий в перекрытии желательно свести к минимуму.
  3. Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
  4. Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
  5. Неровности на стыках листов фанеры (или иных материалов для сборки сплошного основания) следует выровнять шлифмашиной. 

Основание под финишное покрытие

Непосредственно поверх лаг допускается монтировать только половую шпунтованную доску толщиной от 35 мм. Во всех остальных случаях требуется создать основание из влагостойкого и прочного материала — фанеры марки ФСФ, ориентированно-стружечных плит (ОСП-3), гипсоволокнистых или стекломагнезитовых листов, цементно-стружечных плит. При этом выбор зависит главным образом от типа финишного покрытия.

Для массивной доски, штучного паркета, а также паркетной и инженерной доски, укладываемой клеевым способом, подойдёт исключительно фанера толщиной не менее 16 мм; у ОСП и ГВЛВ поверхностный слой не обладает достаточной прочностью и может отрываться при короблении элементов покрытия, а цементные листы и плиты иначе реагируют на изменения температурно-влажностного режима.

Ламинат и паркетную доску с кромочными замками можно уложить на основание из ОСП-3 класса эмиссии E 0,5 толщиной не менее 20 мм или ГВЛВ толщиной 25 мм (два слоя по 12,5 мм с перевязкой стыков). Эти материалы подойдут и для керамической плитки. При этом под фанеру и ОСП лаги следует монтировать с шагом 50 см, под цементные листы — не  более 40 см, под ГВЛВ — 30 см.  


Варианты применения чернового пола на лагах 

Устройство лагового основания на анкер-шпильках



Комментарии (0)