3D-заборы: виды, особенности выбора и монтажа

Что такое 3D-сетка для забора

Чаще всего понятие «3D-забор» относится именно к ограждению из сетки гиттер, или gitter, что в переводе с немецкого означает «решетка». По прочности конструкции близки к кованым, но стоимость их намного меньше.

Объемный эффект достигается за счет придания прутьям изгибов в форме английской буквы V, которые могут располагаться вверху, внизу и/или посередине секции. Эти «волны» еще называют ребрами жесткости.

Оптимальный диаметр стальных прутьев — 4–8 мм. Бывает и 3 мм, но надежность всего сооружения будет сильно хромать. Прутья пересекаются и образуют ячейки, чаще всего их делают прямоугольными, размером 5 на 20 см либо 5 на 10 см. Встречаются заборы и с нестандартными по форме ячейками — в виде ромбов, трапеций, квадратов.

Сварной 3D-забор: нюансы производства

Самые качественные изделия получаются, когда металл покрывают тремя слоями защитных средств. После сварки полотно проходит несколько этапов очистки. Затем наносят цинк (минимум 80 г/м), который оберегает материал от ржавчины.

Следом идет нанокерамика — для дополнительной защиты от коррозии и воздействий внешней среды (например, от температурных крайностей и УФ-лучей).

И, наконец, ПВХ или полимерно-порошковая краска (от 100 микрон), куда погружают сетку. Финишное покрытие придает изделию декоративный вид и предохраняет его от сколов, царапин и прочих повреждений, поскольку полимер имеет способность смягчать жесткое воздействие извне.

Впрочем, есть и эконом-варианты 3D-заборов без окрашивания, просто покрытые слоем цинка. Их делают по-разному: иногда сначала оцинковывают отдельные прутья, а потом сваривают, а иногда, наоборот, сначала сваривают и после этого оцинковывают. Такие изгороди тоже получаются достаточно долговечными.

Наименее «живучие» панели — ничем не обработанные. Их можно покрасить самому после установки забора, чтобы затормозить процесс окисления металла.

Но фабричное покрытие, тем более многослойное, это все же не заменит. Напомним, стержни соединены методом контактной сварки, имеют много горизонтальных перемычек, которые повышают прочность ограды. Но в то же время сварные точки — это слабое место любого металлического изделия, и сетка гиттер — не исключение. Мастера на предприятиях обрабатывают их антикоррозийными покрытиями особенно тщательно.

Чтобы не купить товар кустарного производства, лучше не полагаться на картинки из интернета, а самому посетить склад. Там попросите сертификаты на продукцию.

Представленные образцы специалисты советуют не только осмотреть, но и поскрести их ножом. Так вы определите толщину покрытия ПВХ. В подделках часто используют прутья меньшего диаметра, чем полагается, а нужную толщину изделию придает большой слой полимерной краски.

Какие еще есть несоответствия технологии производства? Нарушается процесс цинкования сырья и нанесения полимера, а иногда оно и вовсе покрывается краской без предварительного цинкования. Ячейки могут быть крупнее заводских, а их количество — меньше, что влияет на прочность всего забора.

Сварной забор 3D: плюсы и минусы

Комплектация сварных 3D-заборов

В продажу изделия поступают в виде готовых для монтажа секций высотой 1,3 м, 1,5 м, 1,7 м, 2,03 м либо 2,4, м и шириной 2,5 и 3 м.

В комплекте идут опорные столбы и крепежные детали (хомуты и скобы). Можно дополнить крепеж отрывной гайкой и антивандальным болтом, лишенным острых граней и выступов, зато имеющим полукруглую шляпку. После установки данных креплений разобрать забор поможет только болгарка.

Столбы изготавливают аналогичным методом, что и сетку для забора, и проходят они те же самые этапы обработки от коррозии. Опоры бывают круглого либо квадратного сечения 60 на 40 мм, 60 на 60 мм, 80 на 80 мм. Внутри полые, толщина стенок — в пределах 3,5 мм. В металле имеются отверстия — они необходимы для фиксации гиттера.

Верхние и нижние торцы опор закрывают заглушками, благодаря этому внутрь не попадет ни влага, ни грязь.

Столбы бывают разными по конфигурации. Те, которые предназначены для бетонирования, имеют удлиненную нижнюю часть. А у тех, что можно устанавливать на ленточный фундамент, бетон, асфальт и другие твердые поверхности, внизу приварено плоское основание, которое называется фланец.

Другие виды 3D-заборов

По сути, любое выпуклое ограждение можно считать трехмерным. Такие заборы делают не только из сетки, но и из металла, дерева.

Деревянные заборы

Из этого материала можно создавать самые причудливые конструкции, «играя» с их внешним видом. Для работы используют плотную древесину хорошего качества. Это может быть сосна, дуб, ясень, осина, ольха, шелковица, сибирская лиственница. Интересно, что последняя из перечисленных пород не боится главного врага дерева — влаги. Наоборот, от воды она становится только крепче.

Металлические заборы

Их чаще всего делают из листов профнастила.

Либо же из этого материала нарезают узкие штакетины шириной 8–11 см и высотой от 50 см до 3 м. Такой забор получил название евроштакетник.

Производители заявляют, что их изделия из профнастила (неважно, рейки это или цельные листы) способны служить не менее 50 лет благодаря специальной обработке. Она, как и в случае с гиттер-сеткой, многослойная. На сталь наносят цинк, антикоррозийное покрытие, грунтовку и цветной полимерный слой. Красят готовое изделие иногда с двух сторон, а иногда только с лицевой — для удешевления.

Металлические листы и планки выпускают как с обработанным верхним краем, так и с острым. Последний вариант нежелателен для низких заборов — можно пораниться.

Также при покупке евроштакетника нужно учитывать, что отдельные рейки могут делать индивидуально и прогонять потом через прокатный станок, устраняя зазубрины по краям. А могут нарезать их из цельного листа профнастила и не проводить машинную обработку. Цена получается ниже, а внешний вид — хуже.

Установка 3D-забора со стойками

Последовательность действий:

• Расчистка и замер участка.
• Выравнивание территории, если есть перепад высот.
• Определение типа грунта.
• Разметка участка по всему периметру, чтобы определить места опорных стоек.

Если выбран забор из сетки, то ширина пролетов зависит от размера готовых секций. Если собираете ограду из дерева или металла, нужно учитывать вес материала. Чем он больше, тем ближе должны располагаться стойки.

Далее процесс работы зависит от типа опорных столбов. Начнем со стоек, которые нужно погружать в землю.

Их можно забивать в грунт, можно вставлять в заранее подготовленные лунки и бетонировать полностью или частично, а можно фиксировать методом бутования. В любом случае под землю уходит нижняя часть столба длиной не менее 1 метра.

Забивка стоек в землю

Осуществляется при помощи кувалды. Чтобы все столбы располагались ровно, нужно при помощи рулетки и уровня идеально выставить опоры по углам участка, натянуть вверху и внизу веревку и по ней ориентироваться.

Чтобы не повредить металл молотком, во время забивания лучше использовать подкладку — ею может выступать толстая доска.

Полное бетонирование

Такой метод хорош для легких песчаных почв.

Ручным или автоматическим буром под прямым углом в земле «сверлят» отверстия, равные диаметру столба, и глубиной не менее полуметра. А если грунт слишком сыпучий, подвижный либо подтапливается водой — 1,5 м и даже 1,7 м.

В самом крайнем случае можно воспользоваться лопатой, но сделать ею подходящие по размеру и форме круглые ямки, конечно, не удастся. Однако на участках, где много корней деревьев или камней, одним буром все равно не обойтись: придется совмещать его и лопату.

Ямы под столбы засыпают небольшим слоем песка и проливают водой — это нужно для хорошей утрамбовки.

Теперь подошла очередь установки столбов и заливки раствором. Поддерживаем каждый столб распорками.

Нужно пождать минимум сутки, а лучше несколько дней, пока бетон схватится, и только потом начинать монтаж секций, ворот, калиток. Снимать сразу распорки не обязательно — пусть лучше постоят около недели.

Частичное бетонирование

Глубина лунки составляет 50 см. Плюс еще на полметра столб вручную вбивают в землю, как описано выше. Верхнюю часть опоры заливают бетоном.

Можно сделать и по-другому. Выкопать лунку в 1 м, половину засыпать землей, остальное забетонировать.

В обоих случаях раствор не забываем протыкать металлическими прутьями, чтобы выгнать воздух. Тогда он станет прочнее.

Установка столбов без заливки бетоном

Первый способ: с использованием винтовых свай, которые вкручиваются в грунт подобно саморезам на глубину 1,5 м. На эти сваи крепят болтами столбы, имеющие внизу фланец, либо приваривают их (места сварки потом дополнительно обрабатывают от коррозии). Это самый быстрый, но и самый дорогой вариант.

Второй: сверление буром лунок глубиной не менее метра. Далее устанавливают столбы и проводят забутовку: поэтапно насыпают в отверстия смесь щебня и извлеченного грунта, каждый слой смачивают водой. Этот способ подходит для невысоких ограждений на пучинистых и подтапливаемых почвах.

Также возможен монтаж покупных металлических опор на фланцы, если есть ленточный фундамент или забор будет стоять прямо на асфальте.

Для фиксации к твердому основанию используют анкерные болты.

Один из вариантов качественной установки заборных столбов представлен на видео.

Самодельные опоры для заборов

Если вы изготавливаете металлические стойки под забор своими руками, их параметры будут аналогичны описанным выше: толщина профильной трубы примерно 60 на 60 или 80 на 80 мм, стенки — около 4 мм, высота равна желаемой высоте забора. Плюс нужно учитывать длину нижней части, которая уходит под землю — метр или более.

Для деревянных столбов берут квадратные или круглые брусья с поперечным размером до 100 мм, если высота ограждения не превысит 2 м. А если она больше, диаметр стоек нужно пропорционально увеличить на 25–30%.

Нижние части столбов, которые будут в земле, стоит обработать разогретым битумом. Это касается как деревянных, так и металлических опор.

Каркас под евроштакетник или профнастил

В отличие от сетки гиттер, в данном случае одними только вертикальными стойками не обойтись. Нужны еще поперечные лаги сверху и снизу. А если забор выше 2 м, то и посередине. Эти перекладины будут надежно фиксировать металлический лист и планку штакетника. Деревянные лаги не подходят, так как в местах крепления древесина может гнить. Лучше всего брать квадратные трубы размером 40х40х2 мм.

В продаже также имеются готовые опоры. Их выпускают уже с заглушками от попадания влаги и отверстиями, через которые можно крепить профнастил.

После установки столбов на них крепятся лаги. Если применялся метод бетонирования, нужно ждать полного высыхания раствора, чтобы забор не повело в сторону.

На территории, имеющей уклон, лаги нужно устанавливать со смещением (как на фото).

Когда каркас готов, его покрывают антикоррозийным средством.

Крепление 3D-сетки к столбам

Сетку нежелательно приваривать, поскольку тогда места соединения придется дополнительно обрабатывать от ржавчины, и все равно это не обеспечит 100%-ной защиты.

Еще используют скобы, для которых в столбах сверлят отверстия, затем вставляют болты и стягивают крепежные элементы. Это тоже не самый лучший выход, ведь опять-таки повреждается металл.

Лучше взять хомуты. Они обхватывают опору с двух сторон и стягиваются болтами, а материал остается целым и невредимым.

Все, забор установлен. Правда, кому-то может не понравиться то, что участок полностью просматривается с улицы. В этом случае нужно делать выбор в пользу другого ограждения либо сажать по периметру высокие вьющиеся растения, способные наглухо заплести сетку.

А можно сделать комбинированный забор из профнастила и 3D-сетки. Он позволяет соблюсти приватность по периметру и сохранить простор в остальной части двора.

Установка деревянных заборов

Для них используют деревянные и металлические столбы, которые закапывают в землю либо крепят к заранее забетонированным подставкам.

Весь материал — и заборные щиты, и опоры — обрабатывают защитными средствами от разрушительного влияния микроорганизмов, влаги, воздуха.

Сверху можно пройтись шведской краской, если конструкция полностью деревянная. Это средство имеет декоративный эффект, хотя и не похоже на краску в привычном понимании. Скорее, это консервант для дерева.

Рецепт шведской краски

На 8 л готового продукта нужно взять 4 л воды, довести ее до кипения, добавить 300 г железного купороса и 200 г соли. Размешиваем, пока все не растворится.
Доводим до кипения (и попутно смешиваем миксером для дрели еще 400 г муки с 2,5 л холодной воды). После закипания тонкой струйкой вливаем в раствор муку с водой и помешиваем миксером. С появлением первых пузырьков, доливаем еще немного воды, добавляем любой сухой щелочеустойчивый пигмент. Еще немного ждем, когда смесь начинает «двигаться», добавляем 300 г натуральной олифы (алкидную лить нельзя, может загореться). Через несколько минут помешивания выключаем.

Смесь получается неприглядной, но по заверениям мастеров она способна защищать забор от разрушения в течение 15 лет. Сверху можно покрыть поверхность любой обычной краской.

К столбам присоединяют поперечные перекладины, только меньшего сечения, чем опоры. К ним и нужно прибивать/прикручивать планки. Конец каждого крепежного элемента должен выходить с обратной стороны лага, его потом аккуратно загибают.

Крепление профнастила

Листы прикручивают специальными саморезами. Такие шурупы оснащены специальной подкладочной резинкой и имеют большую шайбу. Все это сводит к минимуму вероятность повреждения металла и появление коррозии. Единственное, нужно следить за плотностью прилегания шурупа. Если его вдавить в металл, место соединения быстро разъест ржавчина.

Многие мастера ратуют за применение вытяжных заклепок: они не требуют доступа к обратной стороне поверхности и прочно удерживают лист металла (его гораздо сложнее оторвать от трубы, чем присверленный саморезом).

Напомним, профнастил имеет волнистую структуру. Его крепят к лагам на нижней волне, а листы соединяют между собой на верхней.

Верхний торец забора специалисты рекомендуют декорировать П-образной планкой. Она придаст эстетичный вид.

Крепление евроштакетника

Рейки прикручивают к лагам саморезами из расчета по два шурупа на каждую перекладину. Саморезы нужны из нержавейки, иначе их может затронуть процесс коррозии, который перекинется и на сами планки.

На лагах делают метки, где впоследствии нужно просверлить отверстия. Потом к этому месту прикладывают штакетину и просверливают ее вверху либо внизу. Фиксируют саморезом, выравнивают и сверлят на другом конце.

Как именно монтировать «доски» — личное дело каждого. Кому-то нравится, чтобы они стояли впритык друг к другу, а кому-то — с зазором в несколько сантиметров.

Цены на 3D-заборы

Конечная стоимость еврозаборов зависит от региона, комплектации, характеристик материала, размеров конструкции.

Если речь идет о заборе из сетки гиттер, стоимость погонного метра начинается от 500 рублей, на распродаже реально найти и за 350. Но опять же — помним, что нужно проверять качество изделия. Дешево — не всегда хорошо.

Цены на стальные листовые заборы зависят от их высоты, толщины металла и финишного покрытия, а также многих других параметров.

Профнастил обойдется минимум в 700 рублей за погонный метр. А вот евроштакетник считают поштучно. Самые дешевые планки с обработанным (завальцованным) краем, шириной 85 мм, высотой 1 м будут стоить в районе 40 рублей.

На конечную стоимость деревянного забора влияет количество использованных досок. Если располагать их торцами наружу и придавать объемную форму, материала уйдет больше, чем если прибивать их горизонтально, например в шахматном порядке. Одна заборная доска из сосны стоит минимум 130 рублей (толщина — 2 см, длина — 1,5 м, ширина — 10 см).

Производители 3D-заборов

Дерево — распространенный вид сырья, обрабатываемый и мелкими, и крупными фирмами в разных регионах России. Доски найти не проблема. Металлические листы для ограждений также в избытке производятся в каждом регионе.

Чуть сложнее дело обстоит с сетками гиттер. Сертифицированных предприятий в России, которые специализируются на их изготовлении, сравнительно немного. Распространяют они свою продукцию либо сами, либо через дилеров. Среди крупных федеральных заводов — ООО «Гуд ФЭНС», ООО «ФАЛСТЕМ», ООО «ПроПериметр», ООО «СибСтройСервис» и другие.