Забор из профлиста своими руками: как сделать и установить забор на даче из профнастила

Надежное непроницаемое ограждение — важная часть дачного участка. Оно защищает от непрошенных гостей и любопытных взглядов, а также избавляет от шума со стороны дороги и сильных порывов ветра. Сегодня все чаще для заборов используют волнообразные металлические листы — профнастил. Сооружение из них получается красивым и долговечным. При этом можно смонтировать забор из профлиста своими руками, даже не имея большого строительного опыта. Рассказываем, что для него понадобится и как его сделать.

Как сделать ограждение из профнастила

Плюсы и минусы конструкции
Расчет материалов
Порядок установки забора
— Подготовительные работы
— Вкапывание опор
— Монтаж поперечных лаг
— Обшивка

Плюсы и минусы забора из профлиста

Профнастил — это листы оцинкованной стали с характерной гофрированной формой. Такой профиль усиливает жесткость изделий, благодаря чему можно создавать максимально прочные конструкции без увеличения их веса.

Особенности конкретного материала легко узнать по его маркировке, которая состоит из букв и цифр. По буквам определяется назначение изделия:

С — стеновое: подходит для обустройства фасадов и ограждений;

НС — универсальное: можно использовать как для кровли, так и для забора;
Н — несущее: оно выдерживает большие нагрузки и применяется для обустройства крыш.

Эти виды листов делают по ГОСТ. Также можно увидеть обозначения НП и НК — для сталежелезобетонных конструкций и кровельных настилов с ограждающей функцией соответственно.

Цифра в маркировке обозначает высоту гофры. Чем она больше, тем выше волна и тем жестче материал. То есть, к примеру, маркировка НС-10 будет означать, что изделие можно использовать для забора и для кровли, а высота его выступающих частей — 10 мм.

Металлические листы выпускаются в оцинкованном либо окрашенном виде. На дачных участках обычно используются вторые, так как они выглядят более презентабельно и лучше защищены от осадков.

У ограждения из профнастила есть много преимуществ.

Плюсы материала

Такая конструкция обеспечивает максимальную приватность и уединение: вы не будете видны проходящим по улице людям и проезжающим машинам, а они, в свою очередь, не будут мешать вам. Заодно такая преграда защитит от шума, пыли и грязи, если рядом проходит оживленная дорога.
Оптимальное соотношение между ценой и качеством.
Пожаробезопасность и негорючесть. В отличие от древесины металлический лист не горит, а при нагреве не выделяет токсичных веществ, как пластик.
Долговечность — если работы выполнены качественно и выбран хороший материал, то забор прослужит десятки лет.
Широкая палитра позволяет выбрать оттенок под цвет облицовки дома, крыши или уличной мебели. Кроме того, можно купить вариант с имитацией кирпичной кладки, древесины и т.д.
Простота в уходе: металлические листы можно мыть водой с добавлением любого неагрессивного средства. Также их можно ополаскивать из шланга или мойки высокого давления.
Относительно легкий и быстрый монтаж. Наибольшую сложность представляет вкапывание столбов, однако если они уже есть на участке (например, если раньше по границе территории стоял штакетник или была натянута сетка-рабица), то достаточно внимательно прочитать, как поставить забор из профнастила, чтобы сделать его своими руками буквально за один день.

Есть и некоторые минусы (однако не всегда они критичны).

Минусы

Самый главный недостаток — это тень, которую дает такое ограждение. Из-за недостатка солнца вдоль него можно будет высадить только самые выносливые и тенелюбивые растения.
Плохая вентиляция. Под забором из профлиста на даче всегда оставляют отверстие для движения воздуха, но его может не хватать в жаркую погоду — непродуваемая за глухой оградой территория будет греться сильнее, чем за сеткой-рабицей (однако в ветреный день этот недостаток превращается в достоинство, защищая участок от сильных сквозняков).
Парусность. Поскольку конструкция сплошная, сильные порывы ветра могут повалить ее. Впрочем, если столбы-опоры будут установлены правильно, этого не случится.

И еще один нюанс. Согласно пункту 6.2 СНиП 30-02-97 забор между садовыми участками должен быть сетчатым или решетчатым. Глухой, которым и является забор из профлиста, можно устанавливать по решению членов садоводческого объединения.

Фундамент
3 бюджетных варианта фундамента для забора

Расчет материалов

Еще до начала строительства надо подсчитать количество материалов для просчета бюджета. Самая главная цифра, от которой будут вестись все расчеты, это длина забора. Если он будет только со стороны дороги, просто измерьте эту часть садового участка от угла до угла. Если же принято решение отгородиться по всем границам, то надо вычислить периметр — это сумма всех сторон дачного надела.

После этого можно заниматься подсчетом всего необходимого.

Профнастил. Чтобы определить, сколько его уйдет на постройку конструкции, надо разделить длину забора на длину металлического листа. Предположим, что длина одного листа 1,15 м. Если элементы будут устанавливаться встык, формула будет выглядеть следующим образом: n = L/1,15, где n — количество профлистов, а L — длина ограждения в метрах. Если планируется монтаж внахлест на одну волну, то делить надо не на 1,15, а на 1,1, то есть — n = L/1,1. Дробное число всегда округляют в большую сторону (лучше, если останется лишний материал, чем его не хватит).
Столбы. Оптимальной считается их установка через каждые 2,5 метра. Чтобы узнать точное количество, лучше начертить план с соблюдением масштаба, пометить на нем опоры и посчитать их. Они должны быть не только по всему периметру, но и обязательно на каждом углу, а также в местах, где будет калитка или ворота для заезда машины.
Лаги. При высоте профлиста до 2 метров (обычно именно такой вариант выбирается для дачных участков), достаточно 2-х лаг. Это значит, что их общая длина будет ровно в два раза больше, чем длина ограждения. Размер каждой лаги при этом подбирается в соответствии с расстоянием между ближайшими столбами (либо его берут с запасом, а затем обрезают болгаркой до нужных параметров).
Крепления. Для фиксации лаг на опорах используют плоские соединительные крестовины либо Х-кронштейны. Их понадобится в два раза больше, чем столбов.
Метизы. Количество креплений зависит от шага гофры, так как они привинчиваются через одну волну к верхней и нижней лагам. Чтобы узнать, сколько нужно крепежа, достаточно посчитать ребра на одном профлисте, а затем умножить это число на общее количество профнастила.

Если будет выбран вариант бетонирования опор, понадобится цементирующий раствор: его объем рассчитывается индивидуально, так как он зависит от типа почвы, размера столба, глубины и диаметра лунки (для его подсчета можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами количества бетона).

Дачный участок
Подробная инструкция по установке забора из евроштакетника своими руками

Как установить забор из профнастила

Подготовка

Подготовительные работы включают составление плана-схемы будущего ограждения и закупку всего необходимого. При этом надо заранее продумать, какой нужен профлист и какие столбы, лаги и метизы к нему подойдут.

Перед тем как приступать к работе, следует внимательно изучить схему постройки забора.

Из какого профлиста делать забор? При его выборе надо учесть следующие факторы.

Назначение материала. Для строительства ограды оптимальными будут стеновые и универсальные модели (С и НС).
Высота гофры. Как слишком мелкая, так и чересчур крупная волна не подойдут: выбирайте изделия с волной от 8 до 21 мм.
Толщина листа. Лучшим выбором будет 0,5 мм — конструкция из такого профнастила будет достаточно прочной, но в то же время не слишком тяжелой. Металлопрокат толщиной 0,45 мм можно брать только для небольших декоративных ограждений, устанавливаемых в безветренных местах. Толщина в 0,4 мм используется только для временных сооружений.

Остальные материалы также должны соответствовать определенным требованиям.

Опоры лучше брать металлические с квадратным сечением (со стороной 60 мм) и толщиной 2 мм. Высота каждого столба для двухметрового забора равна 3 метрам (при этом 1,2 м будут вкопаны в землю, а 1,8 м остаются над поверхностью).
Лаги подойдут прямоугольные в сечении, размером 40х20 мм и с толщиной стенки 1,5-2 мм.
Саморезы берут специально предназначенные для крепления профнастила (у них есть прокладка для более прочного прилегания).
Также понадобятся заглушки для опорных труб, чтобы во время дождя в них не затекала вода.

Помимо этого, нужны вспомогательные материалы (бечевка и колышки для разметки, бак для замешивания раствора при бетонировании столбов) и инструменты: уровень, дрель, бур, лопата, болгарка и шуруповерт.

В местах, где будет проходить ограждение, убирают весь мусор и выкашивают траву. Также по возможности надо демонтировать строения, находящиеся ближе одного метра.

Установка опор

Перед тем как сделать забор из профлиста, предстоит разметить участок с обязательным указанием расположения столбов. Для этого по периметру территории устанавливаются колышки, на которые натягивается бечевка. Если участок правильной формы и без перепадов рельефа, это можно сделать самостоятельно. Если же территория нестандартной планировки, то лучше обратиться к специалистам.

Столбы размещают на расстоянии 2,5 м друг от друга, устанавливая их строго вертикально. Глубина закапывания зависит от высоты опоры (вкапывать надо не меньше, чем на треть от общего размера) и особенностей почвы (если грунт пучинистый, то требуется заглубление ниже точки промерзания), но обычно она составляет 1,2 метра.

Совет: металлическую опорную трубу надо загрунтовать и желательно покрыть краской или мастикой, иначе она будет ржаветь под землей.

Существует три основных метода, как закрепить столбы в почве.

На торфяниках и песчаниках их можно просто вбить в землю при условии, что на них будет крепиться легкий профлист, а место выбрано безветренное, так как этот способ не обеспечивает надежного закрепления.
Для установки забора высотой до 2 метров на пучинистом грунте можно использовать технологию забутовки. Для этого буром проделывается отверстие диаметром не меньше 20 см. В него вставляется труба, выравнивается по уровню, а затем яма засыпается щебнем или гравием (после каждых 20-30 см слои пропитываются водой и утрамбовываются). Однако такой метод нельзя использовать на рыхлых, сыпучих грунтах и в зонах с сильными ветрами, так как опоры будут постепенно расшатывать наполнитель, и рано или поздно упадут (избежать этого можно, если подсыпать раз в пару сезонов песчано-гравийную смесь и уплотнять ее).
Самый надежный способ установки, который подходит для всех типов почвы и обеспечивает максимально прочное удержание опор даже при ураганном ветре, это бетонирование. Для этого надо выкопать ямы диаметром 20-30 см, засыпать основание на 10-15 см песком с гравием, затем вставить и выровнять столбы, а после залить их бетоном. Набор прочности займет до 48 часов (на полное отвердевание потребуется около месяца), после этого на верхушки столбов надеваются заглушки от дождя. Приступать к монтажу профлистов можно спустя 3-7 дней в зависимости от марки бетона, погоды, веса профнастила и т.д.

Совет: если вид ограждения кажется недостаточно эстетичным, можно заменить обычные опоры кирпичными столбами, которые придадут конструкции более элегантный и солидный вид.

Монтирование лаг

Для монтажа лаг лучше всего применять сварку. Но тогда придется приглашать профессионала. Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками, можно остановиться на более простом креплении. Оно лишь немногим уступает сварочному соединению, но его можно выполнить с помощью обычных инструментов, и в этом случае ограждение получится разборным.

Чаще всего лаги крепят с помощью крестовины. Для этого соответственно отверстиям в крестообразном креплении просверливают сквозные отверстия в опоре и в лаге. Крепление устанавливают так, чтобы по вертикали была более короткая часть. Соединяют всю конструкцию болтами или саморезами.

Вместо классической крестовины можно использовать кронштейны — благодаря загнутым краям и большему количеству отверстий они обеспечивают прочное соединение. Однако их сложнее подобрать под размер лаг и столбов, особенно если у этих деталей нестандартные габариты.

Совет: лаги всегда устанавливаются на расстоянии в 20-30 см от предполагаемого верхнего и нижнего края будущего забора.

Обшивка профлистом

Крепить профнастил можно встык либо внахлест. В первом случае элементы устанавливаются максимально близко, но не перекрывают друг друга, из-за чего между ними остаются щели и приходится использовать нащельники. Во втором случае край одного листа заходит на другой на длину одного выступающего элемента. Обычно забор из профлиста ставят именно таким образом: он получается более прочным, и делать его немного проще.

Листы крепят саморезами через одну волну. При необходимости это расстояние можно увеличить, но оно не должно быть больше 50 см. Также не забывайте оставлять зазор в 10-30 см внизу для циркуляции воздуха и защиты конструкции от влажности (чем более плотная и влажная почва, тем больше должна быть высота установки).

Порядок работ

Наметьте маркером места, где будут вкручиваться саморезы (на металлических листах и на лагах). Прикручивают всегда нижнюю часть волны (которая прилегает к лагам).
Просверлите отверстия, они должны быть равно размерам метизов или немного больше.
Приложите первый лист к углу будущего забора, выставьте его по уровню и прикрутите шуруповертом (намного удобнее выполнять эту работу вдвоем, а если помощника нет, под лист можно положить несколько кирпичей, на которые он будет опираться). Саморез вкручивают строго перпендикулярно (не под углом).
Приложите второй лист внахлест на одну волну и также прикрутите. Сделайте так с остальным профнастилом.

Совет: места креплений смажьте солидолом или аналогичным веществом, со временем оно застынет и будет надежно защищать эти места от коррозии. А по верху ограждения для защиты от осадков можно установить П-образную заборную планку.

Если получившееся сооружение кажется слишком банальным, его можно украсить коваными элементами или другим декором. Поклонникам экостиля можно посоветовать облагородить забор бамбуковыми и тростниковыми матами или деревянными шпалерами и пустить по ним вьющиеся растения.