Барная стойка в американском стиле — далеко уже не экзотический элемент современного интерьера.
Однако, чтобы объединенное пространство кухни и комнаты построить, придется сначала ломать стену
Поскольку разделяющая стена оказалась несущей, пришлось установить в качестве ригеля (несущей поперечины) металлическую балку. Ее можно закрыть каким-нибудь материалом или просто покрасить (как в нашем случае).
Во время удаления верхней части стены была несколько повреждена ее нижняя часть, поэтому пришлось доложить недостающие кирпичи, отштукатурить и покрасить поверхность. Взавершение сверху установлена откидывающаяся столешница из экзотической древесины.
Подпорка стойками
Как правило, простые перегородки сделаны из гипсовых кирпичей или гипсокартонных панелей толщиной 5, 7 или 10мм. Во всяком случае, если толщина стены достигает 200мм (ибольше), лучше считать эту стену несущей. Втаком случае потолок следует временно подпереть именно металлическими стойками (вцелях безопасности). Их можно взять напрокат в какой-либо строительной организации.
До реконструкцииСтойки обычно ставят перед началом работ через каждые 600мм по обе стороны стены, которую предстоит ломать. Для этого под потолком в стене делают большие отверстия (примерно 200200мм), через которые вставляют толстые доски или балки и прижимают их к потолку стойками с двух сторон. Внашем случае не было необходимости столь надежно укреплять потолок, потому что конструкции в этом доме достаточно легкие: пол верхнего этажа выполнен из ДСП, лежащей на балках и закрытой снизу гипсовыми 5-сантиметровыми кирпичами (подобная технология используется в навесных потолках из гипсокартонных панелей).
Для поддержания части потолка, находящейся перед будущим проемом, обычно достаточно двух подпорок, поставленных друг от друга на расстоянии 800мм. Они прижимают толстый брус, который непосредственно упирается в потолочные балки (для этого в потолочном покрытии и гипсовых кирпичах было вырезано отверстие в виде полосы).
Отключите электричество!
Прежде чем долбить стену, убедитесь с помощью детектора металла, что в ней не проложен электрический кабель. Если же он есть, то выньте предохранители или отключите соответствующий рубильник. Вы можете либо изменить направление короба с проводами, либо совсем его убрать. Выбрав второе решение, отсоедините нужные провода в распределительной коробке, заизолируйте, если нужно, концы и вытяните провода из короба с противоположной стороны.
Удаление части стены
После того как будущий проем размечен, поставлены подпоры и отключено электричество, можно переходить к выдалбливанию отверстия в центре участка стены, подлежащего удалению. Для экономии времени и облегчения труда (особенно если перед вами бетонная стена) рекомендуется воспользоваться отбойным молотком. Виных случаях будет достаточно кувалды и зубила.
Затем от центра дыра расширяется во все стороны. Во время этой работы обязательно наденьте защитные очки, так как осколки стены летят во все стороны. Нелишне будет также накрыть пол и мебель- это заметно облегчит последующую уборку.
Брус равномерно распределяет нагрузку. К нему прибейте гвоздями "башмаки" стоек и таким образом зафиксируйте их. Это также предотвратит внезапное сложение раздвижных стоек во время демонтажа.
Позаботьтесь о защите поверхностей и мебели, расположенных рядом с местом работы. Разметив контуры будущего проема, сделайте в центре отверстие с помощью молота-кувалды, а затем постепенно расширяйте его во все стороны.
Отбойный молоток также полезен при выравнивании краев стенного проема. Если вы удалили немного больше стены, чем было рассчитано, не составит никакого труда это исправить при установке столешницы.
Так как боковые гнезда имеют небольшие размеры (примерно 150200200мм), их будет удобнее сделать с помощью кувалды и зубила. И позаботьтесь об устойчивой стремянке.
Устанавливать ригель нужно вдвоем. Сначала вставьте его одной стороной, затем другой. Будьте осторожны, балка тяжелая и может вырваться из рук. Рядом поставьте две стойки, которые вскоре потребуются.
Как только ригель вложен в боковые гнезда, подоприте его длинной стойкой в проеме бывшей двери. Одновременно с противоположного конца подложите клин, чтобы ригель не скользил.
После установки короткой стойки прижмите ригель к потолочным балкам и выровняйте по горизонтали. Две первоначально установленные стойки можно снять: вних уже нет надобности.
Гнезда около концов ригеля оказались разными по размеру- поэтому слева нужно подложить полнотелый кирпич, а справа лишь замазать раствором.
Края будущей барной стойки разметьте по линейке каменщика, при этом вертикальность контролируйте по уровню. По этой линии выставляются деревянные боковины опалубки.
Слева гнездо можно заложить полнотелым кирпичом и замазать раствором. Вто время как один человек мастерком кладет раствор, другой с помощью гладилки не дает раствору стекать.
Установка ригеля
В качестве ригеля использована металлическая балка-швеллер высотой 140мм, которая запросто может поддерживать опорную поверхность длиной 2,20м. Перед установкой на балку наносится слой антикоррозионного покрытия. Когда отверстие полностью пробито, в обоих верхних углах оно расширяется зубилом сантиметров на 15- туда войдут концы ригеля. Высота этих гнезд больше высоты балки на 60-100 мм- это позволит выровнять ригель по горизонтали, и при этом он будет прилегать к балкам, поддерживающим пол верхнего этажа.
После того как ригель вставлен в вырезы, его подпирают с двух сторон стойками: первая ставится в проеме бывшей двери, а вторая, более короткая, на остаток стены. Затем ригель выравнивается по горизонтали и укрепляется обрезанными по размеру полнотелыми кирпичами, скрепляемыми раствором (1часть цемента на 1часть песка). Стойки остаются до полного застывания раствора (примерно 24часа).
Как рассчитать ригель
Следует принять во внимание длину опорной поверхности ригеля (здесь 2,20м) и нагрузку, которую он должен выдерживать. Внашем случае на квадратный метр приходится: 25кг (потолочные балки) плюс 14кг (пол из 22-миллиметровой ДСП) плюс 30кг (потолок из гипсового кирпича) плюс 4-5 кг (изолирующие материалы и обшивка). Кэтому нужно добавить еще 150кг нагрузки. Итого, принимая в расчет размер площади, которую следует поддерживать ригелем (внашем случае это2м2), нагрузка на него составит около 450кг, к чему прибавляются еще 450кг- перегородки (5м2) из гипсовых панелей толщиной 100мм (90 кг/м2). Для поддерживания такого веса требуется металлическая балка высотой не меньше 80мм, если же высоту взять равной 140мм, то за безопасность можно быть более чем спокойным.
Окончательная отделка
Для выравнивания краев стены (вертикальных и горизонтальных) на них ставятся опалубки из досок, скрепленных зажимами. Это делается по заранее выполненной разметке и вымеряется по уровню и угольнику. Каждый срез стены смачивается водой, и опалубки заполняются раствором, который ровняют бруском, а затем мастерком.
После того как раствор в опалубке застынет, поверхности штукатурятся для полного совмещения по размеру с прилегающими частями остальных стен. Перед покраской вертикальные торцы покрываются отделочной шпаклевкой. Горизонтальный торец можно оставить грубым, потому что сверху будет положена деревянная столешница.
Столешница крепится шурупами и дюбелями и имеет подвижную часть, которая опускается вниз, позволяя проходить в кухню. Вподнятом горизонтальном положении откидная часть упирается в ограничитель, который укреплен шурупами на правой стене, и блокируется запором (защелкой), установленным на нижней поверхности столешницы.
С противоположной стороны гнездо просто замазывается раствором. Для того чтобы заделать ригель заподлицо с поверхностью стены, можно вставить кирпич между его полками и заштукатурить.
Стойки остаются на месте около 24часов- дополного застывания раствора. За это время можно проложить короб для электропроводов с одной из сторон основания барной стойки, которая будет закончена на следующий день.
Доски опалубки установите по размеченным линиям, при этом выровняйте их строго по горизонтали и вертикали. Скрепите доски зажимами через каждые50см.
Перед установкой доски опалубки обильно смочите водой; если необходимо, сбрызгивайте их дополнительно по мере высыхания, например, при заполнении горизонтальной опалубки тем же раствором, что использовался для цементирования ригеля.
Наполните опалубку раствором до краев, а затем разровняйте небольшой линейкой или ровным бруском, который двигайте по ребрам двух досок.
Через некоторое время вода из раствора поднимется на поверхность опалубки. Тогда вновь загладьте раствор, на этот раз мастерком. Ведите инструмент осторожно, чтобы не продавить ровную поверхность.
Через 24 часа доски опалубки можно снять. Теперь отштукатурьте поверхности, за исключением той, на которую будет положена столешница.
Деревянную столешницу (ширина 450 мм, толщина 40 мм) с закругленными углами прикрепите шурупами и дюбелями (6мм, длина80мм) коснованию.
На месте проема бывшей двери к столешнице приделайте откидную часть с помощью двух плоских петель, прикрученных шурупами.
Откидная часть столешницы поднимается и, упираясь в брусок, укрепленный шурупами с дюбелями на стене, фиксируется запором (защелкой), входящим в отверстие, просверленное под бруском.
Для защиты древесину вначале покройте двумя слоями грунтовки, каждый из которых отшлифуйте мелкой наждачной бумагой, а затем двумя слоями полиуретанового лака. После нанесения первого слоя лака поверхность также шлифуется.
Пока комментариев нет. Начните обсуждение!