Подземная паутина

Схема дренажной системы:
1- собирающие дрены;
2- магистральная дрена;
3- смотровые колодцы с отстойниками;
4- водосборный колодец Подземная паутина

Wavin

"Студия Л-дизайн"
Садовый участок и строительную площадку можно осушать независимыми дренажными системами Подземная паутина

Дождевая канава, в которую сбрасывается вода из водосборного колодца Подземная паутина

Wavin
Дрены присоединяют к отстойному колодцу под любым углом при помощи гибких фитингов Подземная паутина

Фото Е. Сабо
Вода может сбрасываться в близлежащий ручей. Сток декорируют камнями Подземная паутина

"Студия Л-дизайн" Подземная паутина

Wavin
Около 90% современных дрен- пластмассовые. Их рекомендуется оборачивать геотекстилем или кокосовым волокном Подземная паутина

Wavin
Комплектующие дренажных систем:
1- дрены (с геотекстильным или кокосовым фильтром);
2- муфты переходные;
3- заглушка концевая;
4- тройники;
5- накладка;
6- дренажные колодцы;
7- уплотнительное кольцо;
8- фреза кольцевая

Дренажные траншеи роют глубиной 80-160см. На дно насыпают песчаную подушку (1), сверху укладывают дренирующую трубу (2). Ее обкладывают объемно- щебеночным фильтром (3). Геотекстиль (4) защищает щебень от смешивания с песком (5) и верхним слоем грунта (6). Объемно- щебеночный фильтр можно полностью завернуть в геотекстиль. Дренажные системы с одним только щебнем сложнее обслуживать

"Студия Л-дизайн" Подземная паутина

Процесс укладки дрены в траншею. Чтобы земля не осыпалась, стенки делают расширяющимися кверху. Ширина траншеи на дне- около 30см, рекомендуемый угол уклона стенок- 10-20 Подземная паутина

Wavin
Дренажные колодцы ставят на ответственных участках системы- на пересечениях магистральной дрены с собирающими, на изломах сети. Глубина отстойной части, расположенной ниже места примыкания дрен, должна составлять не менее 40см- здесь будет накапливаться ил Подземная паутина

Фото Е. Сабо
Колодец в конце водосборной сети, откуда воду при помощи насоса откачивают на рельеф Подземная паутина

Сооружая дренажную систему в сложых геологических условиях, стенки траншей укрепляют щитовой опалубкой, а воду с дна откачивают Подземная паутина

Фото Е. Сабо
Водоприемником может служить придорожный кювет Подземная паутина

"Студия Л-дизайн" Подземная паутина

Эти пластмассовые колодцы чистят с помощью черпака или других подручных средств. Чистку проводят в среднем раз в год, а при необходимости- чаще. Фирмы выпускают пластмассовые колодцы диаметром 315-600мм Подземная паутина

Фото Е. Сабо
Концевой выпуск дрены делают для того, чтобы устраивать "генеральную уборку"- промывку системы от ила Подземная паутина

1. Дрена;
2. Насос;
3. Люк;
4. Кольца бетонные;
5. Объемный фильтр.
В водосборный колодец, стоящий в конце любой дренажной системы, сливается вся собранная вода. Иногда в него же отводится вода из ливневки и из дренажной системы, построенной вокруг дома Подземная паутина

Фото Д. Минкина
Не слишком привлекательный на вид дренажный колодец можно замаскировать, построив над ним маленький кирпичный домик

Каждый садовод знает: вода растениям жизненно необходима. Однако переувлажненность почв приводит к заболачиванию, и деревья, кусты, травы начинают болеть, иногда даже гибнут. Регулировать количество воды на участке поможет дренажная система.

Любой дренаж- это дорогостоящая система. Поэтому, прежде чем прокладывать ее, стоит выяснить, действительно ли ваш участок страдает от перенасыщения влагой. По весне, во время таяния снегов, воды много везде. Однако в одних местах она в мае сходит, а в других- стоит лужами и затопляет растения. Корни культур очень быстро начинают преть: у можжевельника- через 7 дней стояния в воде, у липы- через 15 дней. Причины переувлажненности почвы могут быть разными, основных- две. Первая- высокое залегание грунтовых вод. Дренажная система в этом случае понижает их уровень, и на участке раньше "наступает весна", зацветают деревья, их рост улучшается, газоны быстрее зарастают травой. Вторая причина- почва представляет собой средний или тяжелый суглинок. Вода при этом плохо уходит из верхних слоев. Аесли при тяжелых почвах участок еще и плоский, стока вовсе нет. Втакой ситуации дренажная система быстрее уберет лишнюю "верхнюю" воду, что позволит избежать подопревания корней. Гидрологический режим ландшафта зависит также от общего территориального макрорельефа: вода скапливается в лощинах или ямках. Иногда она появляется и на изначально благополучной местности, и виной тому часто оказываются сами хозяева. Входе обустройства участка значительные площади перекрываются мощением (дорожки, площадки для отдыха, автостоянки), а также постройками, в результате чего естественные стоки портятся, а незастроенные площади получают в 2-3 раза больше воды, чем до начала строительства.

Последняя капля

Строят дренажи в разных ситуациях: и на вновь обустраиваемых участках, и на тех, что уже давно эксплуатируют, но где вдруг изменяется гидрологический режим. Как же определить, нужен ли ландшафту дренаж? Неспециалист может ориентироваться по косвенным признакам. Плохой симптом, если на участке появилась водная или околоводная растительность: рогоз узколистный, осока. Когда древесные растения поднимаются на "лапах"- корням не хватает воздуха, корни хотят дышать. Насторожитесь, увидев, что по весне на участке регулярно скапливается большое количество луж и они стоят подолгу. Посмотрите, насколько хорошо чувствует себя газон, не выпревает ли, здоровы ли кусты. Возможно, эти сигналы помогут вам своевременно обратиться к профессионалам. Ачто делать, если участок новый? Рекомендуется понаблюдать, что происходит в округе. Всоседних владениях, например, вырыли котлован под строительство дома или ямы для столбов забора- обратите внимание на то, где стоит вода и куда она стекает. Узнайте об уровне воды в колодцах- в этом году, в прошлом и позапрошлом. Однако окончательное решение насчет того, необходимо осушать почвы или нет, следует принимать только вместе со специалистами. Они исследуют уровень стояния грунтовых вод: проведут несколько замеров, рассчитают этот уровень для наиболее ответственных периодов- весеннего и осеннего, определят химический состав солей, содержащихся в грунтовых водах. Обязательно учтут, есть ли дренаж вокруг дома и дождевая канализация. Если проверка уровня грунтовых вод показала, что они залегают близко (менее 1м от поверхности земли),- дренаж скорее всего необходим.

Втраве и под землей

Существуют два основных типа дренажных систем: открытая и закрытая. Суть их устройства можно понять уже исходя из названий.

Открытый дренаж представляет собой сеть открытых каналов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Вода стекает по ним (для чего дно обязательно имеет уклон), потом уходит в магистральный канал, затем- в водоприемник (реку, ливневую канализацию идр.). Траншеи укрепляют щебнем, чтобы не размывались, а их края декорируют растительностью. Но все-таки открытая система не добавляет ландшафту красоты, поэтому ее применяют не так часто. Она помогает быстро избавиться от излишков воды при первичном освоении участка или обустройстве отдельной его площадки. Канавы, вырытые по периметру многих садовых участков,- по сути, тоже разновидность открытого дренажа.

Закрытый дренаж- система взаимосвязанных дрен, уложенных в грунт на определенной глубине и обложенных песчано-щебеночным фильтром. На ответственных участках этой системы располагают смотровые колодцы с отстойниками, которые помогают очищать воду и регулировать работу системы. Движение воды определяется разностью напоров, обеспечиваемой уклоном дрен. Вся вода, текущая по дренам, попадает сначала в главную, магистральную (или коллектор, по диаметру он может быть почти в 2 раза больше обычных дрен), оттуда стекает в водосборный колодец и затем сбрасывается из него в различные водоотводящие системы- самотеком или при помощи насоса. При сооружении дренажа проблема отвода собранной воды- одна из главных. Водоотводящую систему выбирают исходя из условий той местности, где находится участок. Это могут быть поселковые системы дождевой канализации, кюветы вдоль дорог, близлежащие реки, ручьи или овраги. Бывает, что при создании закрытых дренажных систем обходятся и без труб, закладывая в траншеи лишь щебень и иногда обматывая его геотекстилем, однако такая система менее удобна для обслуживания.

Дренажная накладка позволяет присоединить к системе новые участки, сделав боковой надрез и не вынимая дрены из траншей. Накладка выполнена в виде гибкой ленты, в которую герметично вмонтирован патрубок- к нему крепят трубы.

Позвольте представиться: дрена

Дрены могут быть сделаны из керамики, кирпича, камня, асбестоцемента, пластмасс. Керамические трубы устарели и сейчас используются крайне редко, хотя срок их службы значителен: в некоторых старинных дворянских усадьбах керамический дренаж работает уже около 150 лет. Асбестоцемент экологически небез-опасен, во многих странах Европы этот материал вообще запрещен. Дренажные системы из камня или кирпича надежны, долговечны, но дороже пластмассовых. Иименно последние стали очень популярны сегодня- их устанавливают в 90- 95% случаев.

Пластмассовые дрены также производят из разных материалов. Основных- три: полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Помимо этого бывают еще двухслойные комбинированные дрены, изготовленные из ПНД и ПВД. Они предназначены для закладки на глубину до 5м и более, что необходимо, например, для устройства поселковой ливневой канализации. Однослойные же дрены, сделанные только из ПНД или ПВД, рекомендуется закладывать на глубину лишь до 2м. Отдельные фасонные части- те, что служат для стыковки, поворота и сопряжения дрен, производят из полипропилена- материала более надежного и дорогого, чем остальные пластмассы. ВРоссии можно приобрести дрены как отечественных производителей, например завода "Газтрубпласт", так и зарубежных: Frnkische (Германия), Wavin (Дания), Uponor (Финляндия). Обратите внимание: специалисты не советуют покупать на строительных рынках дешевые трубы польского производства: они непрочные и плохо себя зарекомендовали на практике.

Современная пластмассовая дрена представляет собой гофрированную перфорированную трубу. Перфорации нужны, чтобы сквозь них вода поступала внутрь дрены, их размер при этом роли не играет. Гофрируют дрену, во-первых, чтобы обеспечить прочность на сжатие: она должна выдерживать давление грунта и силу сжатия при замерзании земли. Во-вторых- для того, чтобы придать ей гибкость: гофрированная дрена способна изгибаться, словно змея, благодаря чему ей не страшны подвижки грунта. Такие дрены можно укладывать на непрямолинейных участках сложной формы, обходясь без фасонных частей, которые повышают стоимость системы. Диаметр стандартной дрены- 90-110мм, магистральной- до 200мм.

Фасон «а ля дренаж»

Фасонные части служат для соединения дрен друг с другом. Это всевозможные муфты, тройники, крестовины, отводы ит.д. Российские производители предлагают очень ограниченный ассортимент соединительных устройств для дренажных систем. Скажем, тройники имеют строго определенный угол поворота: 15, 30, 45, 60, 75 или 87,5. Поэтому приходится использовать либо зарубежные фасонные части, либо отечественные, предназначенные для канализационных систем.

Все фасонные части- сплошные, без перфораций. Зарубежные фирмы выпускают специфические устройства с гибкими вставками (гармошка с двумя раструбами на концах), позволяющими соединять дрены под любым углом. Такая конструкция упрощает монтаж дренажных систем- достаточно вставить фасонную часть и защелкнуть замок.

Обернуть и уложить...

Дрены укладывают в траншеи глубиной 0,7-1,6м, расширяющиеся кверху под углом 10-20; ширина их дна составляет 30-40см. Если известно, что вода станет поступать к дрене только сверху и с боков, трубу, обернутую геотканью, можно помещать сразу на дно траншеи. Хотя для выравнивания поверхности и создания нужного уклона чаще делают песчаную подушку. Если дрена будет собирать воду со всех сторон, под нее обязательно насыпают обратный фильтр, состоящий из слоя песка (5-10см) и слоя щебня (5см). Иногда обратный фильтр сооружают только из песка. Его задача- задерживать мелкие пылеватые и глинистые частицы, способные засорить дрену. Снизу воды притекает меньше, чем сбоку и сверху, поэтому обратный фильтр не должен быть слишком толстым. На него (или сразу на дно, как в первом случае) укладывают дрену, окруженную объемным фильтром- каким-либо защитно-фильтрующим материалом: гео-тканью определенной плотности или кокосовым волокном.

Фильтры для дрен подбирают в зависимости от типа грунта. В"тяжелых" условиях, когда дрены закладывают в глинистые грунты, лучше всего работает фильтр из кокосового волокна. Несколько зарубежных фирм, например Wavin, Uponor, поставляют трубы, уже обернутые кокосовым фильтрующим материалом. Их стоимость примерно в два-три раза выше стоимости аналогичных дрен без фильтров. Для легких суглинков и супесей (более легких грунтов, с меньшим содержанием глинистых частиц) применяют объемный геотекстиль. Это достаточно толстый (2-4мм) нетканый или иглопробивной материал массой 250-450 г/м². Его фильтрующая способность ниже, чем у кокосового волокна. На песчаных грунтах можно использовать тонкие фильтры, стеклохолст и другие аналогичные материалы массой 150-250 г/м².

Обернутую в фильтр дрену засыпают щебнем примерно на 1/3-1/4 глубины траншеи. Сейчас для засыпки берут щебень средней фракции (около 20-40мм), тогда как теоретически грамотнее делать так: первый слой- щебень крупной фракции (40-70мм), второй слой- фракции средней, третий- мелкой (менее 20мм). Обычно толщина верхней засыпки составляет около 40см. Минимальный слой, способный обеспечить оптимальный режим проникновения воды в дрену,- 20см. Поверх щебня прокладывают слой геотекстиля для предотвращения смешивания щебня и расположенных выше сыпучих материалов- песка (слой толщиной 5-10см) и плодородного грунта (15-20см). Чтобы система работала надежнее, объемно-щебеночный фильтр иногда тоже помещают в защитный кожух из геоткани, стоимость которой- около 30руб. за 1м². Такие расходы часто оправданы, если сравнивать их с затратами на уход за системой. Иногда саму трубу в этом случае не оборачивают геотканью, однако такая система будет быстрее засоряться и вероятность образования илистых пробок в ней выше.

Глубина траншей и соответственно залегания дрен зависит от типа почв, уровня грунтовых вод и от того, что будет расти на осушаемой территории. Для минеральных почв оптимальная глубина траншей- от 60-80 до 120-150см. Учтите, что уровень грунтовых вод в 60-80см вполне допустим для газонов и цветников, около 90см- для лесных деревьев, 120-150см- для плодовых деревьев. При осушении грунтовые воды установятся на уровне примерно 0,7-0,9 глубины залегания дрены. Кстати, как считают специалисты, для свободного развития яблони эта глубина должна составлять 2-2,5м, вишни и сливы- 1,5-2м, ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины)- 1-1,5м. Вторфяных почвах все траншеи должны быть чуть глубже- 100-160см, так как торф непрерывно «садится» в течение всей своей «жизни». Это обусловлено тремя причинами: оседает поверхность над дреной; оседает слой под дреной; торф разлагается на вещества, которые переходят в водорастворимое состояние и вымываются.

Глубина залегания дрен определяется с учетом еще одного фактора- расположения водоупора. Так называют пласт водонепроницаемых пород, ограничивающих водоносный горизонт. Если водоупор расположен близко к поверхности земли (например, на глубине 70см), то дрену укладывают на глубину не больше этого расстояния. Вода будет прибывать к ней только сбоку и сверху. Кдрене же, которая лежит внутри водоносного горизонта, вода поступает со всех сторон- конечно, если перфорации имеются по всей окружности трубы. Пример водоупорных горизонтов- тяжелые суглинистые и глинистые грунты с малым коэффициентом фильтрации: вода через них проходит очень плохо или вообще не проходит. Пример водоносных горизонтов- песчаные и супесчаные.

Минимальный уклон дрен, необходимый для нормального тока воды,- 0,003, то есть 3мм на 1м длины. На практике же его увеличивают до 0,005. Если естественный уклон почв значителен, то он может доходить до 0,01-0,02. Однако большим делать уклон не рекомендуется- вода должна уходить плавно и равномерно. Дренаж всегда нужно вести с учетом рельефа, чтобы не спорить с природой.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых грунтах, глинистых и суглинистых, дрены располагают чаще: на расстоянии от 4-5 до 12-15м друг от друга. На легких грунтах, супесчаных и песчаных,- реже, через 20-30м. Всреднем же считается, что дрена длиной 1м осушает участок площадью 10-20м². Для осушения спортивных и детских площадок промежуток между дренами сокращают вдвое. Нельзя сажать деревья ближе чем на расстоянии 2м справа и слева от дрены. Кусты (например, сирень) рекомендуют сажать, выдерживая дистанцию в 1м.

На дне колодца

Вода в дренах движется достаточно медленно, но все-таки с такой скоростью, что в ней оказываются мелкие частицы (пылеватые, иловатые и более мелкие), которые проникают сквозь фильтры и щели в дрене. Наносы всегда присутствуют в трубах, даже несмотря на то, что вода перед попаданием в дрену проходит через три-четыре различных фильтра. Для дренажной сети это неприятное явление. Чтобы освободить систему от наносов, устраивают колодцы с отстойниками. При попадании воды в отстойник скорость ее движения падает и взвешенные частицы оседают на дне колодца. Колодцы не только накапливают наилок- они также служат для сопряжения дрен, помогают осуществлять их промывку и контролировать работу сети. Минимальная глубина отстойной зоны, находящейся ниже уровня присоединения труб к колодцу,- 40см.

Производят колодцы из армированного бетона или из пластических масс. Диаметр пластиковых моделей- 315-600мм. Изготовляют их те же фирмы, что делают трубы. Колодцы большого диаметра (свыше 400мм) в Россию поставляют только под заказ. Они могут иметь фиксированную глубину или быть телескопическими. Последние удобнее, но и дороже- их стоимость достигает 13-17тыс.руб. Пластиковый же колодец Uponor диаметром 315мм и глубиной 1м стоит около 2,7тыс.руб. Бетонные колодцы обычно составляют в диаметре 0,7-1м- для очистки в них спускаются люди. Более узкие колодцы, в том числе пластиковые, чистят с помощью разных дополнительных приспособлений, например черпаками или специальными грязевыми насосами. Колодцы необходимо осматривать как минимум раз в год, удаляя наносы по мере заиления.

Расположение колодцев зависит от конструкции сети. Их целесообразно ставить там, где они могут выполнить как можно больше функций: или на пересечении магистральной дрены с собирающими, принимающими на себя основную нагрузку, или там, где ломается контур сети,- на повороте.

Вконце дренажной системы ставят водосборный колодец. Внего сбрасывается вся вода из дренажной системы и затем самотеком или при помощи насоса перекачивается в различные водоотводящие системы: в поселковую дождевую канализацию, кюветы вдоль дорог, соседние овраги или водоемы.

Кроме колодцев с отстойниками устанавливают также несколько контрольных колодцев (два-три), которые служат для определения уровня грунтовых вод: глубину их залегания проверяют шестом. Они не включены в систему дренажа и стоят одиночками. Размещают их в самой высокой и самой низкой точках дренажной системы. Если участок большой по площади- то еще и посередине. Их диаметр- 100-150мм. Контрольные колодцы делают пластиковыми, но иногда и бетонными.

	Фото П.Николаева
Колодцы, сделанные из бетонных колец диаметром 100 или даже 70см, удобно чистить. Во время чистки в них спускается человек и вынимает весь скопившийся наилок. Сверху все колодцы обязательно закрывают крышками.

Насосы бывают разные...

Дренажные насосы используют в том случае, если водоотводящие системы расположены выше, чем уровень воды в водоприемном колодце. Скажем, когда вода из дренажной системы, залегающей на глубине 70см, отводится в поселковую канаву глубиной всего 50см. Специализированные дренажные насосы отличают относительно высокая производительность (подача) и сравнительно маленький напор. Для обеспечения такой характеристики между рабочим колесом и корпусом насоса в конструкции оставлена широкая щель, которая пропускает твердые фракции среднего размера- 8-10мм. Корпус и рабочее колесо изготовляют из пластмассы, чугуна, стали. Те, что сделаны из нержавеющей стали, достаточно надежные и долговечные, но и наиболее дорогие. Они исправно работают до 10 лет, тогда как срок службы насоса с корпусом из пластмассы- в среднем всего 1-2 года.

При выборе насоса подачу рассчитывают исходя из того, что объем дренажного стока составляет 40- 200л в час на "сотку" площади. Зная размер конкретного участка, определяют расход. Но при этом не учитывается попадание в дренажную сеть поверхностного стока. Для учета поверхностных вод указанные характеристики необходимо увеличить в 2-3 раза (данные на весенний период). Напор зависит от высоты подъема воды: ее отсчитывают от нижнего уровня воды в колодце до верхней точки подачи воды. Потери напора по длине трубопровода специалисты определяют по определенным формулам или графикам. Потребителю же можно исходить из того, что на каждые 10м трубы нормального диаметра (это такой диаметр, который равен диаметру напорного патрубка насоса или больше его) теряется 1м напора.

Бытовые дренажные насосы, работающие от сети с напряжением 220-240В, производят многие фирмы: Grundfos (Германия, элементы насосов этого производителя выполнены из нержавеющей стали, например, как в модели Grundfos KP 150); Ebara (Италия); «Гном», «Джилекс» (Россия). Фирма «Джилекс» выпускает насосы под торговой маркой «Дренажник». Все эти насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически запускающими насос, когда вода доходит до определенного уровня.

Gardena	Grundfos	Wilo
Среди дренажных насосов самые прочные те, корпус и рабочее колесо которых изготовлены из нержавеющей стали. Они служат до 10 лет.

Уход за системой

Режим грунтовых вод имеет циклический характер. Весеннее повышение уровня воды- самое напряженное время для дренажной системы и растений. Летом отмечается спад, осенью, в период ливней,- снова повышение, зимой- опять спад. Чаще всего в период промерзания почвы вода в дренажной системе отсутствует- за счет понижения грунтовых вод. Исключение- торфяные участки: там дренажная система может работать круглый год. Если вода в дренах есть (проверить это можно через смотровой колодец), разрыва все равно произойти не должно. В100-миллиметровой дрене вода движется слоем 5-10мм. Остальной объем занимает воздух, который препятствует разрыву труб зимой. Кроме того, дрена окружена объемным фильтром, играющим роль естественного теплоизолятора,- в нем содержится приблизительно 55% щебня и 45% воздуха. Поэтому, готовясь к зиме, дренажную систему консервировать не нужно. Разве что стоит вынуть насос из водоcборного колодца, если последний не утеплен. Поставить насос обратно следует до весеннего снеготаяния, в конце марта- начале апреля, когда дренаж еще не работает.

Регулярный же уход за дренажной системой заключается в периодической чистке дренажных колодцев. Раз в 10-15 лет, иногда чаще, проводят глобальную промывку дрен, освобождая их от наносов. Для этого каждая дрена должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший дренажный колодец. Для организации второго на начальном участке дрены еще при строительстве делают выпуски: с помощью специальных фасонных частей трубу выводят на поверхность. Во время промывки насос попеременно подключают к началу и концу дрены, под давлением прогоняя сквозь нее воду в двух направлениях. Выпуски, как и все дренажные колодцы, закрывают крышками, чтобы защитить систему от мусора.

Средний срок службы дренажной системы, собранной из пластмассовых труб,- 50 лет. По истечении этого времени пластмасса разрушится, но еще 20 лет система будет работать за счет объемно-щебеночного фильтра. Стоимость дренажной системы со всем необходимым оборудованием сейчас- 20-26тыс.руб. на «сотку». Работы по укладке обычно проводят летом, начиная с июня, после понижения уровня грунтовых вод. Укладку системы рекомендуется завершить в течение сезона, не оставляя траншеи открытыми на зиму. При хорошей погоде на укладку уходит 2-3 нед.

Редакция благодарит Евгения Муравьева, Евгения Сабо , Татьяну Сасину, фирмы "Вавин Рус", "Студия Л-дизайн» за помощь в подготовке материала.