Коттедж из кирпича

Кирпичные коттеджи и дачные дома пользуются заслуженной популярностью. Иэто понятно. Из кирпича возводят прочные и долговечные здания любой архитектуры и этажности. Аширокий выбор способов последующей отделки стен позволяет получать самые разные стилистические решения. Но существуют и некоторые подводные камни кирпичного домостроения, с которыми мы познакомим вас в этой статье.

Если при сооружении деревянных домов в подавляющем большинстве случаев можно говорить об облегченных фундаментах, то кирпичный, а значит, более тяжелый дом требует заглубленного фундамента, который, в свою очередь, обязывает к изучению геологии грунтов. Сэтого важного вопроса мы и начнем разговор.

Геология грунтов

Информацию о составе и физико-механических свойствах грунтов своего участка вы можете получить в фирмах, которые специализируются на проведении геологических изысканий. Кроме того, ряд опытных специалистов, имеющих соответствующую лицензию, занимаются подобными исследованиями в индивидуальном порядке. Кстати, в штате большинства серьезных строительных компаний обязательно есть геолог, к которому вам и посоветуют обратиться. Стоимость услуги зависит от количества и глубины шурфов и объема анализируемых проб грунта. Витоге вам придется заплатить $500-1000, если за работу возьмется частник; организация же назначит более высокую цену.

Что же будет происходить на вашем участке? В зависимости от профиля местности, размеров и формы так называемого пятна застройки специалист определит карту шурфов. Затем их пробурят с некоторыми промежутками на глубину будущего фундамента (а иногда и глубже). Далее из шурфов возьмут пробы грунта (керны) для определения его состава и физико-механических характеристик. По результатам анализов будет составлена карта, отражающая глубину залегания грунтов, их состав, уровень грунтовых вод, наличие подземных водоемов, ручьев ит.д. По этой карте специалисты-проектировщики и определят, какие фундаменты пригодны для данного конкретного случая.

Геологоразведку следует производить в обязательном порядке. Ведь фундамент- основа будущей постройки. Его цена составляет 20-30% от общей стоимости коробки дома, а от его надежности зависит целостность здания в будущем.

Что будет, если вы решите пренебречь геологоразведкой или воспользоваться опытом соседа, у которого с домом вроде бы все нормально? Может, ничего плохого и не стрясется (тогда считайте, что вам повезло). Но возможно, все сложится иначе. Ведь вы задумали не такой дом, как у соседа, а значит, и фундамент у вас будет другой, да и грунт под домом может отличаться. Иследовательно, нагрузки от строения на грунт и, наоборот, от грунта на фундамент будут совершенно иными. Если, например, нагрузка на фундамент, создаваемая силой морозного пучения, окажется намного выше нагрузки, создаваемой весом дома, фундамент получится недостаточно устойчивым. Врезультате строение начнет двигаться вместе с грунтом (специалисты говорят: "Здание плывет"). Итогда в лучшем случае нарушатся гидро- и теплоизоляция подвального помещения, на стенах появятся волосовидные трещины. Вхудшем случае, как говорят врачи, возможен летальный исход... (Нет-нет! Никто никого не пугает! Просто вспомните недостроенный дом с огромными трещинами в стенах, который вы наверняка видели в каком-нибудь дачном поселке. Иосновная причина появления этих дефектов- неустойчивость фундамента.) Так что экономить или не экономить на геологоразведке- решать вам.

Проектирование

На этапе проектирования вам также предстоит принять множество важных решений. Конечно, можно поручить все это архитекторам и строительным организациям- они будут думать за вас. Правда, если вы потом почему-то не согласитесь с их заключением, могут пригрозить: "Или будем строить так, как сказали мы, или обращайтесь к другой фирме!" Существуют и заказчики, способные заявить: "Строить- как я сказал, а не иначе!" (правда, потом они удивляются, почему так дорого вышло...) Но оба этих случая- скорее исключение.

Для архитектора, подрядчика (строителя) и будущего владельца дома (застройщика) проектирование- именно тот этап, на котором можно найти компромисс между приемлемыми для данного случая методами строительства и имеющимися финансовыми возможностями. Выбор вам придется делать на всех стадиях проектирования. То есть определять тип фундамента и материал, из которого его будут сооружать, вид и материал стен, перекрытий, кровельной конструкции ит.п. Но не думайте, что именно вы будете диктовать проектировщику, из чего и как строить. Архитектор предложит разные варианты (из числа допустимых в этом случае) и примерный расчет их стоимости. Авам придется решить, какой из них для вас наи-более приемлем с учетом цены и качества. Итак до определенного предела. Какого?

Скажем так: строительство 1м² дома при одной и той же планировке может стоить $300-330, а может- $500-600. Все зависит от технологических приемов, а также от организации процесса, от материалов ит.д. Но дешевле, чем $300 за 1м², дом из кирпича строить нельзя- существует риск, что строение просто развалится, поскольку дешевые материалы не смогут надежно "работать". Ини один проектировщик не станет их применять.

Вдальнейшем повествовании мы в первую очередь будем подсказывать вам возможные варианты технических решений на различных этапах строительства и их приблизительную стоимость.

Фундамент

При строительстве легких сооружений, примыкающих к дому (зимний сад ит.п.), можно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент, жестко связанный с фундаментом самого дома Как уже было сказано, проектирование дома начинается после окончания геологоразведки. По ее результатам, в частности, выбирают подходящий тип фундамента. Икак раз на этом этапе вам придется решить, что строить:

дом без подвала (в этом случае подойдет монолитный или сборный ленточный фундамент, но полностью засыпанный грунтом- так называемая обратная отсыпка,- либо монолитная плита, лежащая практически на поверхности земли);

дом с технологическим подпольем (можно выбрать ленточный фундамент, но с обратной отсыпкой только в части подвала; в оставленных помещениях можно расположить отопительный котел и прочую технику, необходимую для нормального функционирования дома);

дом с "обитаемым" подвалом (в нем кроме упомянутого в предыдущем пункте оборудования вы сможете разместить гараж, домашний кинотеатр, сауну ит.д.).

Учтите, ничего невозможного в наше время нет- при любых геологических условиях (даже если под домом течет подземная река) вы имеете право настоять на "обитаемом" подвале. Вопрос в том, каких затрат это потребует. Стоит подумать, просчитать варианты... Витоге может оказаться, что решить ваши проблемы дешевле, если увеличить площадь здания или построить отдельный домик для котельной, гаража ит.д. Специалисты советуют: если по предварительным расчетам стоимость работ по возведению фундамента превысит 50% от цены коробки дома (или сравняется с ней), от «жилого» подвала разумнее отказаться.

Если подвала нет. Вэтом случае применяются ленточные фундаменты- монолитные или сборные. Монолитную ленту следует предпочесть в следующих ситуациях:

при повышенной сейсмичности;

в сложных геологических условиях (линзы ит.д.);

если вы создаете дом со свободной планировкой (как в современном жилищном строительстве).

Влюбых других случаях задача успешно решается и с помощью сборного фундамента. Его преимущества можно сформулировать так:

не надо ждать, пока бетон наберет прочность (полную или хотя бы достаточную для продолжения строительства), как того требует монолит;

работать можно практически в любое время года (для монолита предпочтителен теплый период);

он примерно на 10% дешевле.

Сборную ленту иногда дополняют несколькими рядами кирпичной кладки. Она необходима для того, чтобы выровнять блоки или поднять уровень перекрытия до контрольной отметки, если высоты целого блока слишком много.

Если подвал есть. Почти беспроигрышный, но довольно дорогой вариант- монолитный фундамент. Вэтом случае выкапывают котлован, на дне которого делают песчаную, а затем гравийную подушку. Далее заливают выравнивающий слой бетона (100мм). На него укладывают рулонную гидроизоляцию (ленты рулонов «сваривают» между собой, чтобы они образовали единую поверхность) или расстилают сплошной гидроизоляционный ковер (его изготовляют на заказ в соответствии с размерами и конфигурацией фундамента). При укладке гидроизоляционный материал следует выпустить за пределы подошвы фундамента (потом эти выпуски заводят на стены и «сваривают» с защищающей их гидроизоляцией).

На гидроизоляцию укладывают арматурный каркас с выпусками арматуры под стены, после чего заливают бетонную плиту толщиной 200-300мм. Затем устанавливают вертикальную опалубку (внутрь ее также укладывают арматурный каркас) и отливают "стены" фундамента. После застывания бетона и снятия опалубки эти стены гидроизолируют снаружи (используя те же материалы, которые находятся под бетонной плитой) и, как правило, утепляют. Кстати, стена подвала может быть не только монолитной, но и сборной из ФБС-блоков. Возможен и комбинированный вариант, например когда наружные стены монолитные, а внутренние- сборные или кирпичные.

Кописанному виду фундамента уже после начала работ приходят и многие застройщики (согласовав это решение с проектировщиком), первоначально планировавшие отказаться от "обитаемого" подвала. Почему? При создании ленточного фундамента в средней полосе необходимо рыть траншеи глубиной до 2м (глубина промерзания- 1,4-1,7м плюс подушка из песка и гравия- 300мм; а если рельеф участка сложный, глубина может еще увеличиться). При ширине ленты фундамента 400-600мм надо, чтобы траншея под нее имела ширину 1-1,5м (необходимо поставить опалубку и ее усиление, да еще рабочему при выполнении этого нужно где-то стоять; к тому же стенки траншеи должны быть наклонными, чтобы грунт не осыпался). Врезультате там, где расстояние между стенами фундамента составляет 3-4м, приходится снимать грунт целиком. Илишь там, где это расстояние превышает 5-6м, появляется возможность сохранить "островки" грунта. Может, проще сразу снять его со всей поверхности? Раз уж он снят, то, пожалуй, разумнее залить плиту (это обойдется в $120 за 1м²) и уже на ней укладывать ленты «стен». Ну а когда плита отлита и под ней имеется слой гидроизоляции, делать обратную отсыпку нет смысла. Таким образом и возникает «незапланированный» подвал.

Следует помнить, что выбранный вами совместно с архитектором тип фундамента- это не догма. Впроцессе проектирования учитывается еще и архитектура будущего дома. Если в нем есть какая-то часть, создающая повышенные нагрузки, то, вероятно, придется применять комбинированную конструкцию: скажем, ленточный фундамент с колоннами, дополнительными башмаками ит.д. Но ведь здание иногда имеет и облегченные части (например, зимний сад). Вэтом случае тоже возникает комбинированная конструкция- под садом предусматривается мелкозаглубленная лента, жестко привязанная к основному фундаменту.

Гидроизоляция и утепление подвала

Если в доме планируется "жилой" подвал (особенно с такими помещениями, как сауна), его рассматривают как полноценный этаж. Вслучаях, когда уровень грунтовых вод находится выше отметки 3м, его необходимо понизить за счет создания дренажной системы. Кроме того, подвал утепляют, а затем гидроизолируют.

Для создания дренажной системы вдоль подошвы фундамента (на расстоянии примерно 1м от него) в грунт укладывают с определенным уклоном специальные трубы, по которым вода сливается в дренажный колодец. Гидроизоляцию выполняют описанным ранее способом. Утеплять стены можно как с внешней, так и с внутренней стороны. Лучше предпочесть первое- тогда не будет потеряна полезная площадь. Осуществляют такое утепление с помощью наклеиваемых на слой гидроизоляции плит экструдированного пенополистирола (он обладает не только столь же хорошими, как обычный пенополистирол, теплоизоляционными свойствами, но и имеет более высокую прочность при очень низком коэффициенте водопоглощения).

Существует и третий, новый для нас способ утепления, выполняемый на стадии отливки стен подвала. Сами стены делают трехслойными. Вопалубку устанавливают два независимых каркаса, между которыми закладывают плиту пенополистирола толщиной 100мм. Затем каркасы сквозь пенополистирол соединяют горизонтальными арматурными связями и заливают бетоном. Эффект практически такой же, как при внешнем утеплении, а стоимость ниже, потому что используется обычный (более дешевый) пенополистирол.

После окончания всех работ пространство вдоль стены засыпают дренирующим грунтом.

Если подвала в доме не будет, ленту фундамента достаточно просто обмазать битумной мастикой (в два слоя), а поверх ленты настелить рулонный гидроизоляционный материал- он защитит от капиллярной влаги надземную часть конструкции.

Перекрытия цокольные и междуэтажные

Комбинация сборных и монолитных перекрытий при сложной геометрии стен Перекрытия в вашем доме могут быть как сборными, так и монолитными. Ите и другие имеют свои достоинства и недостатки. Плиты, используемые для сборных перекрытий, выпускаются определенных типоразмеров, то есть с фиксированным шагом по длине и ширине (скажем, длина может колебаться в пределах 1,6-9м). Поэтому здание проектируют с учетом этих типоразмеров. Кроме того, готовые плиты накладывают свои ограничения на конфигурацию внутреннего пространства. Зато монтируются они быстрее монолитных, а главное- практически при любых погодных условиях. Ктому же сборное перекрытие на 10-15% дешевле.

Монолитные перекрытия дают возможность свободной планировки как внутреннего пространства, так и внешнего контура здания (можно использовать эркерные и прочие криволинейные формы). Иотделывать монолитные потолки легче- в сборных же высока вероятность появления трещин на стыке плит. Кнедостаткам следует отнести более высокую цену и сложность работ при отрицательных температурах (нужны либо специальные добавки, либо обогрев, что повышает стоимость строительства на 10-20%). Сточки же зрения прочностных характеристик оба варианта равны: перекрытия выдерживают нагрузку 600-1250кг/м² (в зависимости от толщины и длины плит).

При строительстве возможно и комбинированное решение: часть перекрытий (там, где это позволяет геометрия стен) делают сборными, часть- монолитными.

Очень важна используемая для отливки монолитных перекрытий опалубка. Всамом простом случае ею могут служить настил из обрезных досок и стойки из обычного бруса. Но и перекрытие получается соответствующего качества: бетон затекает в щели, отдельные доски прогибаются. Врезультате образуются так называемые русты, которые потом придется сбивать и выравнивать штукатуркой. Вобщем, годится такой вариант разве что для подвального перекрытия. Для междуэтажных лучше применять водостойкую или ламинированную фанеру и специальные регулируемые телескопические стойки, позволяющие точно выставить уровень перекрытия. Приобретать их не обязательно (стоят они довольно дорого)- можно взять в аренду (это обойдется в $8 за каждую стойку вмесяц). Вместо водостойкой покупают и обычную фанеру, которая в несколько раз дешевле и выдерживает две заливки (а больше и не понадобится). Но в любом случае при использовании фанеры поверхность потолка получится значительно более ровной, а значит, потребует меньших затрат при отделке.

Применяется и несъемная опалубка- металлические гофролисты (профнастил) в паре с регулируемыми стойками. Конструкция получится жесткой (вступят в работу гофры листов) и прочной. Но такой вариант на 10-15% дороже, чем однократное использование водостойкой фанеры, после которого ее выбрасывают. Ииз всех способов отделки потолка в вашем распоряжении останется один- подшивка гипсокартоном.

Конечно же, можно изготовить перекрытие по деревянным или металлическим балкам. Этот вариант незаменим в том случае, когда нельзя поставить кран (балки поднимают и вручную). Такие перекрытия иногда обходятся дешевле железобетонных, но нагрузку выдерживают гораздо меньшую- 200-500кг/м².

Некоторые свойства стеновых конструкций

Стены

Одно из преимуществ кирпичной стены- ей можно придать любую геометрическую форму, что позволяет строить дома разнообразных конфигураций При кладке стен используется в основном красный керамический кирпич. Он выпускается полнотелым и пустотелым (если имеет щели, то его называют щелевым). Полнотелый кирпич бывает облицовочным (6-14руб. за 1шт.) и обычным (3-8руб. за 1шт.). Последний сегодня применяют, как правило, для кладки перегородок, печей и дымоходов. Теплоизоляционные свойства пустотелого кирпича примерно на 25% лучше (что позволяет добиться хорошего теплосопротивления стены при ее меньшей толщине), но его цена примерно в 1,5раза выше, чем полнотелого. Вкачестве облицовочного пустотелый кирпич не используют (попавшая в «щели» вода при замерзании разорвет его). Своего рода «классикой» стала кладка в полтора и два кирпича с применением облицовочного кирпича и пустотелого.

Однако с недавних пор как строителей, так и будущих хозяев домов "классика" устраивать перестала- в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и более позднего СНиПа 23.02-2003 «Тепловая защита зданий» повышены требования к теплосберегающим свойствам ограждающих конструкций. Поэтому сейчас в строительстве нашли применение два решения: наружная система теплоизоляции и многослойные системы с эффективным утеплителем.

Под многослойной системой обычно подразумевают колодцевую кладку с эффективным утеплителем в середине. Вкачестве последнего можно использовать как минераловатные плиты (что более дорого), так и плиты пенополистирола (один из самых дешевых вариантов). Кроме достоинств эта конструкция обладает рядом недостатков. Во-первых, контроль качества выполняемых работ и состояния утеплителя с течением времени оказывается невозможным (если не ломать стены). Во-вторых, между минераловатным утеплителем, прижатым к внутренней кирпичной стенке, и внешней стенкой должен сохраняться вентилируемый зазор (20-30мм). Его наличие и состояние проконтролировать, увы, тоже невозможно. Вобщем, согласившись на такой вариант, впору брать отпуск и самому следить за ходом строительных работ или нанимать независимого наблюдателя.

Этих недостатков лишена система с использованием наружной теплоизоляции (большинство специалистов считают ее даже эффективнее многослойной). Вданном случае те же утеплители укладываются на наружной стене здания, а затем оштукатуриваются или закрываются облицовочным материалом (более подробно об этом можно прочитать в статье «Тепло вашего дома»). Во-первых, дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных работ или применения плохих материалов, визуально определяются снаружи и легко устраняются. Во-вторых, ремонт может производиться локально на любом участке фасада. Ну а какому из этих вариантов отдать предпочтение, опять придется решать вам.

Кровельная конструкция

На этом этапе придется задуматься, нужен ли в доме чердак или лучше сделать второй этаж мансардным. Утепление чердака производят по перекрытию, утепление мансардного варианта- по схеме многослойного пирога: пароизоляция- утеплитель (толщиной 100-200мм)- паропроницаемая влагоизоляция. Количество вентилируемых зазоров в таком «пироге» зависит от выбранного кровельного материала (более подробно эта тема освещена в статье «Крыша, кровля, кровельный «пирог» «).

Сечение стропил рассчитывают в зависимости от нагрузки, создаваемой стропильной конструкцией, весом утеплителя и кровельного материала, снегом и ветром (чем меньше уклон кровли, тем больше снеговая нагрузка, но меньше ветровая). Также на сечение стропил влияют ширина пролетов и некоторые другие факторы. Материалы идут в ход самые разные. Вряде случаев используют металлические конструкции (при очень больших пролетах или в бассейнах- из-за повышенного влажностного режима). При больших пролетах применяют и деревянные фермы или довольно дорогие клееные брусья. Но чаще всего в современных коттеджах площадью 100-700м² для изготовления стропильной конструкции используют стандартный сортамент древесины: прямоугольный брус сечением 15050-200100мм. Вобщем, и в этом случае все зависит от ваших пожеланий по планировке дома: не будет огромных пролетов- не понадобятся и дорогостоящие материалы в стропильной системе. (Специалисты подсчитали, что при увеличении длины 10-метрового пролета всего на 1м стоимость стропильной конструкции вырастет на 10-12%.) Имеет смысл серьезно подумать и о кровельном материале- цены на него тоже различаются весьма существенно.

Иеще один нюанс. На рынке представлено множество фирм, торгующих наборами материалов для кровельного "пирога". Ацены на вроде бы одинаковые по назначению материалы различаются довольно сильно. Это вызывает соблазн заменить при строительстве более дорогой материал дешевым. Но от такого шага лучше воздержаться. При строительстве надо четко руководствоваться технологическими картами, составленными тем или иным производителем. Самостоятельная же замена одного материала другим может привести к непредсказуемым последствиям. Если уж очень хочется сделать это, обязательно посоветуйтесь с архитектором.

Внешняя и внутренняя отделка

Облицовочный кирпич в дополнительной отделке не нуждается Дом снаружи. Если в кладке стен использован облицовочный кирпич, последующей отделки не требуется. Разве что стоит обработать поверхность гидрофобизирующим составом, чтобы предотвратить появление белых разводов- высолов. При отделке стен, внешний слой которых выполнен из обычного полнотелого кирпича, подойдут любые приемы- от оштукатуривания с последующим окрашиванием до облицовки искусственным и натуральным камнем. Для стен, утепленных снаружи, годятся оштукатуривание с окрашиванием или обшивка по каркасу сайдингом или деревом (вагонка, блокхаус).

Дом внутри. Думаем, что перечислять материалы, которые можно применять для отделки кирпичных стен, бетонных полов и потолков, необходимости нет. Возможности здесь те же, что и в городской квартире, и даже еще более широкие. Чтобы убедиться в этом, достаточно полистать хотя бы тот номер журнала, который вы сейчас читаете.

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 149м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирмы «ДЖЕТСТРОЙ», «АВС-СТРОЙ» за помощь в подготовке материала. Особая благодарность фирме «ДЖЕТСТРОЙ» за предоставленные фотоматериалы и помощь в организации фотосъемки.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№96