Баня в русских традициях

Баня- это игрушка для души:
красивая, немножко архаичная
и бесконечно любимая.

Многие наши сограждане и сегодня уважают и по мере сил продолжают замечательный русский обычай- париться в бане. Снять сауну на час- не в их характере, они предпочитают собственную парную. Ауж она стоит того, чтобы ей посвятили отдельную статью. Далее мы расскажем о строительстве бани из отборного красноярского кедра.

Основанием бани является свайно-ростверковый фундамент В книге А.В. и Е.А.Ополовниковых "Дерево и гармония" есть такая фраза: "Любопытно отметить одно обстоятельство: из всех построек бани, пожалуй, дольше других сохранялись в своем первозданном, а лучше сказать, первобытном качестве". Сказанное относится в первую очередь к способам и приемам сооружения бани. Идобавить здесь можно только одно: научно-технический прогресс, конечно же, вызвал некоторое осовременивание этих самых способов, но тем не менее многие из них, отработанные в течение веков и даже тысячелетий, успешно применяются и в наше время. Ипрежде всего при строительстве бань из дерева. Именно на такие способы и приемы, бережно сохраненные специалистами фирмы «СРУБ.ИНФО», которая проводила это строительство, мы и будем обращать особое внимание.

Почему именно кедр?

Выбрать породу дерева для строительства дома, а уж тем более бани, дело непростое. Укаждой древесины свои преимущества. Например, сосна- материал недорогой и легко обрабатываемый, да к тому же хорошо переносящий колебания температуры и влажности и имеющий приятный запах, но, к сожалению, мягкий. Его легко поцарапать, и смол при нагреве выделяется чересчур много. Ель однородна, малосмолиста, имеет устойчивый белый цвет, слабо подвержена короблению, но из-за большей сучковатости обрабатывается несколько хуже сосны. Модная ныне лиственница- одна из самых стойких к механическим повреждениям пород, не поддается гниению (может эксплуатироваться сотни лет без антисептирования). Но работать с ней тяжело (плотность и прочность этой древесины почти на 30% выше, чем у сосны, в результате гвоздь как забить, так и вытащить весьма непросто). Потому затраты на возведение сруба из лиственницы могут превышать аналогичные расходы для сосновых и еловых срубов в 1,5-2раза.

По физико-механическим свойствам древесины кедр, как утверждают специалисты, занимает промежуточное положение между сибирской елью и пихтой, но по стойкости к гниению значительно их превосходит и весьма близок к лиственнице. Обрабатывается ничуть не хуже сосны. Исамое главное- его древесина обладает высокой антибактерицидной силой (так называемой фитонцидностью). Выделяемые кедром фитонциды не только убивают болезнетворные микроорганизмы, но и благотворно влияют на человека, в первую очередь на его нервную систему. Так, при контакте с этой древесиной восстанавливается деятельность сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, облегчаются астматические и аллергические симптомы, снимается стресс, снижается утомляемость (а значит, повышается работоспособность), улучшается ясность сознания, уменьшается раздражительность. Идаже за счет быстрого восстановления сил укорачивается необходимое время сна. Жители Урала, Сибири, Европейского Севера испокон веков знали о целебных свойствах кедра и использовали его для лечения многих недугов. Кстати, запаха кедра (вспомните незабываемый аромат свежезаточенных школьных карандашей) не выносят комары- построенный из такой древесины дом они просто облетают стороной. Перечисленные свойства и заставили хозяев будущей бани остановить свой выбор именно на этой породе.

Справедливости ради мы должны отметить, что настоящие кедры растут в основном на территориях с мягким субтропическим климатом. ВРоссии же произрастает не сам кедр, а одна из его разновидностей- кедровая сосна, по свойствам несколько отличающаяся от своего южного собрата. Поскольку в России кедрачи используются главным образом для заготовки орехов, для бытового строительства предназначаются деревья старше 280лет (кедровая сосна живет до500лет и достигает 35м в высоту и 2,5м в диаметре у основания), попавшие под так называемую возрастную выбраковку. Вход идут в основном верхушки кедровых сосен, но и те имеют довольно сильную конусность, что, конечно, вносит некоторые особенности в технологию строительства.

Иеще один немаловажный нюанс. Сама природа стала гарантом того, чтобы заготовка сибирского кедра проводилась исключительно зимой,- летом в тайгу просто не въехать.

Заготовка бревен

Бревна очищают от коры и при необходимости зачищают ручным скобелем Для поставки бревен специалист фирмы "СРУБ.ИНФО" выезжал в Красноярский край, на крупную лесозаготовительную базу. Отбор бревен производился поштучно и самым тщательным образом: чтобы тонкий конец имел диаметр не менее 32см, а толстый был любого диаметра, начиная с 42см. Естественно, предпочтение отдавалось бревнам ровным и без дефектов. Отобранный лес перевозили вагонами в Подмосковье, на производственную базу, где и осуществляли его ручную очистку и сооружение сруба. Апоскольку бревна имеют весьма значительный вес, их погрузкой и доставкой занималась специализированная транспортная компания.

По традиции сруб рубят вручную. Почему именно вручную? Причин тому несколько. Во-первых, при ручной рубке применяется метод окорки скобелем, что позволяет максимально сохранить верхний защитный слой древесины. Аэто, в свою очередь, является гарантией долговечности бревна (оцилиндрованное бревно в результате подгонки под общий диаметр, как правило, теряет естественный защитный слой). Во-вторых, только при ручной рубке можно использовать бревна указанных выше диаметров. Встене их чередуют, укладывая тонкими концами навстречу друг другу, что дает возможность одновременно сохранить внешнюю эстетику и высокие теплоизоляционные характеристики материала (последнее обстоятельство для бани особенно важно). Предварительное сооружение сруба будущей бани производилось в крытом ангаре и длилось 2мес. Затем сруб разобрали и перевезли на участок заказчика.

Сооружение сруба вдали от участка заказчика- это тоже русская традиция. Именно так поступали наши предки: сруб изготовляли где-нибудь в поле, а затем перевозился на место. Что интересно- подобный принцип взят на вооружение и западными производителями: у них он носит название prefabricated houses (более подробно об этом говорилось в статье "Дача за 5 дней"). Для клиента такой способ работы весьма привлекателен: не видишь длительного процесса изготовления самого сруба, и потому сроки строительства (ведь на участке происходит только сборка) кажутся значительно короче. Да и строительный мусор- щепу и опилки, образующиеся при рубке,- вывозить не надо.

Атеперь поговорим о процессах, происходивших непосредственно на участке заказчика.

Фундамент

Как для всякого деревянного дома, для бани в принципе применим любой вариант облегченного фундамента (подробнее на эту тему мы писали в статьях

«В своем формате» и

"В духе конструктивизма"). Конкретную конструкцию выбирает архитектор, исходя из состава почв на участке. Вданном случае на глинистом, а значит, пучинистом грунте было решено возвести столбчатый фундамент с ростверком. Столбы такого фундамента в обязательном порядке располагают под каждым углом будущего сооружения и в местах соединения внутренних стен с наружными. Между этими столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 1,5-2м. Под столбы бензобуром бурили ямы диаметром 250мм и глубиной 1,7м (ниже уровня промерзания грунта). Затем в них была устроена песчаная подушка высотой минимум 200мм. Армированные в четыре "нитки" (диаметром 12мм) столбы отлиты из бетона марки М300 и выведены на 200мм над уровнем земли. При этом сверху были оставлены выпуски арматуры, к которым впоследствии привязали арматуру ростверка. Затем по периметру фундамента сняли около 400мм грунта и на его месте также устроили подушку из крупнозернистого песка (грунт в любых обстоятельствах не должен давить на фундамент).

После этого по периметру будущей ленты ростверка выставили опалубку из водостойкой фанеры, внутрь которой уложили арматурный каркас, а затем залили бетонный раствор. Заблаговременно поперек опалубки были установлены отрезки асбоцементных труб диаметром 200мм для организации продухов, необходимых для вентиляции подпольного пространства. Следует признать, что для рассматриваемой бани не требовался фундамент такой мощности- он сделан с большим запасом прочности по желанию заказчика. Когда бетон застыл, поверх ленты уложили гидроизоляцию из двух слоев гидростеклоизола.

Все коммуникации (электрический кабель, канализация, отопление, водоснабжение) к бане проведена от дома (порядка 15м) до изготовления фундамента. При прокладке водопровода и канализации использовали утепленные трубы Upolar (uponor, Финляндия). Там, где эти трубы непосредственно входят в постройку (зона выхода труб из грунта является наиболее вероятным местом их замерзания в зимнее время), на них был смонтирован обогревающий электрический кабель.

Оклад- всему начало

Долговечность бревенчатого сруба, а уж тем более сруба бани, во многом зависит от правильности технологии его рубки и сборки. Начнем с первого обвязочного или, как его называли в старину, окладного венца. Для того чтобы его бревна как можно плотнее прилегали к верхней плоскости фундамента, их затесывают. Причем не просто затесывают. Вся хитрость в том, что к фундаменту должна быть обращена не плоская, а фигурная поверхность. То есть на передней кромке бревна необходим выступ- так называемый капельник. При установке бревна на ленту капельник выдвигается за край фундамента (обратите внимание: центр бревна смещен наружу относительно центра ленты ростверка- это закладывается еще на стадии проектирования!). Так горизонтальная поверхность раздела "фундамент-бревно" защищается от стекающей по стене дождевой влаги. Есть и еще одна хитрость. Несмотря на гидроизоляцию и капельник, бревна окладного венца в процессе эксплуатации разрушаются в первую очередь. Объясняется это тем, что на поверхности гидроизоляционного слоя часто появляется конденсат влаги из воздуха- бетон все-таки материал холодный. Замена же оклада очень сложна и хлопотна. Чтобы предохранить его от разрушения, под бревнами устанавливают так называемую подкладку- доску из лиственницы (эта древесина, как уже говорилось, не поддается гниению) сечением 50200мм. Дополнительно доски подкладки обрабатываются антисептическим составом. Конечно, и подкладка может в конце концов сгнить (лет через 50-70), но заменить ее значительно легче, чем бревна оклада.

Понятно, что оклад, установленный по описанной технологии, обходится дороже, чем просто уложенный на ленту фундамента с защитой поверхности раздела между ним и бетоном обычным металлическим отливом (он вставляется в продольный прорез в бревне, куда будет затекать дождевая вода). Но увеличенный срок службы конструкции вполне оправдывает эти затраты.

Рубка стен

При возведении стен применялся традиционный русский вид рубки в обло с остатком. Этот способ обеспечивает и прочность сруба, и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Чтобы предотвратить продольное смещение бревен, в вырубаемой в бревне чаше делается так называемый коренной шип.

Для плотного прилегания бревен друг к другу по вертикали в верхних бревнах выбирают продольные полукруглые пазы (желоба). Вних закладывают сухой мох сфагнум. Почему именно его? Сборка сруба на мох- еще одна старинная русская традиция. Этот природный материал известен своей способностью выдерживать экстремальные температуры и пересыхание. Будучи естественным антисептиком, он практически не гниет и даже способен пережить само деревянное строение.

По вертикали бревна скрепляют между собой нагелями из лиственницы (размер- 3535мм, длина- 250-300мм). Их располагают на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят строго перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Отверстия в верхнем бревне делают по диаметру на 2-3мм больше, чтобы бревно при усадке не зависало на нагеле.

Вверхней части каждого бревна выполняют продольный надрез бензопилой. Его делают по всей длине, от чашки до чашки, но он ни в коем случае не должен выходить на торец бревна. Такой пропил не дает развиваться в бревне крупным трещинам, которые портят внешний вид, увеличивают теплопотери и снижают срок службы дерева. Если бревно и треснет, то именно по пропилу, но трещина дальше середины бревна не пойдет (на две плахи оно не расколется).

Инаконец, о протесах, выполняемых на бревнах со стороны помещения. Они позволяют добраться до розовой сердцевины кедра и показать ее красивый рисунок. Не будь протески, стены из кедрового бревна на вид не отличались бы от сосновых. Изготовляли протесы (еще в ангаре) так: делали поперечные надрезы пилой, дерево между надрезами срубали топором, а затем заглаживали скобелем и рубанком.

Перекрытия и кровля

На конек крыши наклеены "фасонные" элементы По проекту чердачное помещение предусмотрено только над небольшой частью бани. Там, где оно есть- над парной, моечной, санузлом, мастерской и кухней- для его сооружения использовали затесанное с одной стороны (снизу) бревно: оно целиком находится внутри помещения и несет помимо силовой еще и декоративную нагрузку. Там, где чердак отсутствует, потолок, как в мансарде, поднят к стропилам.

Двускатная конструкция крыши (единая для всего сооружения) вынесена за пределы стен не менее чем на 1,2м, что позволяет защитить сруб от дождя. Стропила изготовлены из бруса сечением 15050мм. Они опираются на стены постройки и мощное коньковое бревно. Но это не просто стропила- их выносы украшают так называемые кобылки (рубятся вручную), являющиеся декоративным элементом фасада. Внутри бани к стропилам снизу прибиты дополнительные рейки, что позволило нарастить их высоту, а затем уложен пароизоляционный материал Jutafol Silver (JUTA, Чехия) и закреплен обрешеткой. Между стропилами уложен утеплитель- плиты Light Buts (ROCKWOOL, Россия) слоем 200мм. Сверху утеплитель (по стропилам) закрыт супердиффузионной мембраной Tyvek (DUPONT, Швейцария). Кстропилам прибита контробрешетка (ее толщина определяет величину вентилируемого зазора), а поверх нее- обрешетка из обрезной доски. На обрешетку набита водостойкая фанера, далее настелен так называемый подкладочный ковер и уже на него уложена мягкая черепица TEGOLA (Италия) довольно яркого голубого цвета.

Предвидим, что упомянутый толстый слой утеплителя кому-то из читателей покажется излишним. Но хозяева его таковым совсем не считают- с обогревом и дома и бани в настоящее время справляется котел мощностью... 6кВт. Так излишне ли подобное утепление?

Полы

В парной, моечной и санузле сделаны подогреваемые водяные полы с плиточным покрытием. Под ними устроили бетонное основание: отлили монолитную железобетонную плиту толщиной 100мм, опирающуюся на ленты ростверка (ширина опорной площадки- не менее 150мм). Вмоечной бетонный пол изготовили с уклоном 2-3см на 1пог.м для слива воды. Поверх бетона уложили пенофол и трубы теплого пола, скрыв их в бетонной стяжке толщиной 80мм.

Востальной части бани полы выполняли так. Впервый венец врезали лиственничные лаги (с трех сторон они обработаны антисептиком), опирающиеся на ленту ростверка. Снизу к ним прибили обработанные антисептиком необрезные доски, служащие черновым полом. Вобразовавшиеся "карманы" уложили влагоизоляционную пленку и 150мм утеплителя, который прикрыли сверху пароизоляционной пленкой JutafolH (JUTA). Вдальнейшем на поверхности лаг была набита водостойкая фанера. По выбору заказчика на это основание можно уложить разные виды современных покрытий (паркет, доску, кафель, пробковое дерево).

Парилка

Впарилке установлена дровяная печь (KASTOR) и сборный дымоход (SCHIEDEL), соответствующие нормам пожарной безопасности. Большая загрузочная дверца печи выходит в комнату отдыха- она обрамлена кирпичной кладкой, создающей иллюзию настоящего камина Ее стены не утеплялись- они остались бревенчатыми. Над парной, моечной, а также санузлом по перекрытию настелили дополнительный слой утеплителя (порядка 200мм). Снизу по потолку уложили слой пенофола, фольги и подшили в две доски осиной (общая толщина- 70мм). Возможно, в парилке и нет такого запаха, как в кедровом лесу, но хозяева уверены: оздоровительный эффект в кедровой бане выше, чем в построенной из любого другого материала.

Впомещении имеются два небольших окна, расположенные на разной высоте. Верхнее- маленькое, используется для естественной вентиляции, второе- глухое окно, размещенное под полкм, призвано увеличить освещенность. Кстати, о полкх. Они изготовлены из цельных осиновых бревен, на которых сделаны протесы, как на кедровых бревнах стен. Только в данном случае они собраны воедино горизонтально, а не вертикально. На бетонный пол установлена печь Kastor (Финляндия), подсоединенная к сборному керамическому дымоходу SCHIEDEL (Германия). Он отличается высокой самонесущей способностью, не боится воздействия высоких температур и конденсата, прост в монтаже. Исамое главное- обладает прекрасными показателями противопожарной безопасности (температура его поверхности не превышает 40С), что позволяет без проблем организовывать прохождение дымохода через деревянные конструкции перекрытий и кровли. Правда, тяжелый дымоход (от 80кг на 1пог.м) требует мощного фундамента.

Комната отдыха

От русских правил решили не отступать и тут, выделив для отдыха довольно просторное помещение. Внем есть все необходимое, даже... камин: в комнату для релаксации выходит большая загрузочная дверца банной печи, установленной в парилке (жар от нее остается там, где ему и положено быть, а из комнаты можно любоваться игрой пламени).

Авот спальню (как это сейчас модно) хозяева решили не устраивать. Однако вздремнуть можно на так называемых полатях- в небольшом помещении под самой крышей (на перекрытиях). Устройство полатей- тоже русская традиция. Там хранили веники, ушаты и прочий необходимый банный инвентарь. Внашем случае пол полатей застелили толстым слоем сена, на котором и предлагается отдохнуть всем желающим. Хозяева утверждают, что спится на таком «матрасе» просто замечательно. Помимо этого здесь очень любят играть дети, часто сопровождающие взрослую компанию. Им в маленьком помещении даже интереснее, чем со взрослыми.

На полати ведет довольно необычная лестница, косоур которой вырублен из толстого кедрового бревна. Конструкция заняла значительно меньше места, чем обычная, и к тому же стала едва ли не главным декоративным элементом интерьера.

Оконные и дверные проемы

Торцы бревен, выходящие в проемы, выровнены по вертикали. Кроме того, по обе стороны проема вырезаны пазы шириной и глубиной 60мм. Впазы вставили вертикальные брусья (обсада), ширина которых равна толщине стены. Изготовлены они из массива лиственницы и снабжены «шипом», соответствующим размеру паза. Обсада надежно удерживает бревна, выходящие в проем, от смещения и предохраняет рамы от деформации при усадке дома. Над обсадой оставили технологический зазор (5% от высоты проема). Затем в проемах установили деревянные окна со стеклопакетами и глухие деревянные филенчатые двери.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка проста и лаконична. Вертикальные поверхности протесов на бревнах отшлифовали, после чего покрыли прозрачным воском. Вмежвенцовые швы вклеили веревку, а на стыке стен и потолка прибили толстый канат вместо карниза.

Внешняя отделка

Снаружи стены покрыты составом 3V3 (Франция), необработанными оставлены только торцы бревен. Для чего? Когда в помещении тепло, а на улице холодно, диффузионное давление заставляет водяной пар перемещаться по бревну. Но эта диффузия будет происходить в основном не поперек волокон, а вдоль (кстати, именно так- вдоль волокон- влага идет по древесине и тогда, когда дерево еще растет). Восковое покрытие стен изнутри является не чем иным, как пароизоляцией.

Но как бы качественно мы ни пытались пароизолировать бревна, влагу они все равно будут впитывать. Ивыходить она будет именно с торцов. Аесли не дать ей выйти, бревно начнет гнить, причем как раз с торца. Вот почему торцы бревен снаружи обрабатывать ничем нельзя, разве что не образующим пленки антисептирующим составом. Это подтверждают и старые мастера: на Руси торцы бревен ничем, кроме извести, никогда не покрывали. Авот со стороны помещения их красить нужно- тогда они не будут впитывать влагу.

После окраски бревен их повторно проконопатили. Вданном случае это сделали через полтора года после рубки (к этому времени баня уже год как отапливалась и достаточно хорошо просохла). Снаружи межвенцовые швы проконопачены джутовым полотном (находящийся между бревнами мох при этом спрессовывается). Шов должен быть ровным и твердым. Качество конопачения определяется плотностью забивки материала- он должен спрессоваться так, чтобы в него нельзя было рукой воткнуть гвоздь.

Укрупненный расчет стоимости* строительства бани общей площадью 64,4м², аналогичной представленной

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№95