Как выровнять деревянный пол: 6 способов без демонтажа основания

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.
Как выровнять деревянный пол: 6 способов без демонтажа основания

ShutterStock

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила. 

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить состояние основания
Как выровнять основу
— Циклевание
— Выравнивание фрагментов
— Обшивка древесными плитами
— Укладка ДСП на опоры-подкладки
— Монтаж выравнивающих листов на лаги
— Мокрая стяжка

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре.

  • Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения. 
  • Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
  • Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
  • Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания. 
  • Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.  

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них. 

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко.

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском. 

2. Выравнивание фрагментами

Самый простой в исполнении вариант. Его используют для исправления небольшого количества неровностей: выпуклостей или впадин. В первом случае выступающие над горизонтальной поверхностью участки срезают. Делают это рубанком, проще всего электрическим. Потом шлифуют основу до гладкости любой шлифмашиной или вручную. Надо помнить, что перед работой электроинструментом нужно утопить шляпки саморезов на безопасную глубину. 

Впадины заделывают шпаклевкой. Для этого покупают специальную акриловую смесь или готовят ее самостоятельно из столярного клея и опилок. Последний вариант дешевле. Он подходит, когда ровняют основу под паркет, линолеум, другие финишные покрытия. Шпаклевка, ее подбирают по цвету, подходит для последующей лакировки или обработки воском. Зашпаклеванным участкам нужно дать высохнуть и затем зачистить. 

3. Обшивка древесными плитами 

Самый известный способ, как выровнять деревянный пол в частном доме. Подходит для крепких, относительно ровных оснований, утративших привлекательный вид. Закроются щели и небольшие дефекты старого покрытия.

Для укладки на износившиеся половицы выбирают фанеру, ДСП, ОСП, другие виды материала. Важно, чтобы их толщина была не меньше 10 мм, лучше всего — 15 мм и выше. От этого зависит крепость нового настила. На него впоследствии укладывают отделку: ламинат, ковролин, т.п.

Плиты кладут на вычищенное и высушенное основание. Фиксируют саморезами, шаг — 25-30 см. Листы кладут «вразбежку», обязательно оставляют между ними зазоры 8-10 мм. Они нужны для нивелирования возможных деформаций из-за изменений температуры или влажности. Зазоры можно заделать герметиком. Иногда листы кладут в два ряда. В этом случае укладывают их так, чтобы не совпали швы плит, лежащих в нижнем и верхнем ряду. 

4. Укладка древесных плит на небольшие опоры-подкладки

Этот способ применяют для прочной основы с небольшими, часто расположенными неровностями или перепадами. Материал кладут не на пол, а на небольшие элементы-подкладки разной высоты. Это квадраты со стороной 85-100 мм, напиленные из остатков ДСП, фанеры, т.п. Хорошо, если их высота будет разной. Так проще подбирать нужный элемент. Опоры, их ставят по одной или стопкой, когда нужно поднять лист на большую высоту, выкладывают на основание шагом 35-40 см. Каждую деталь или их стопку фиксируют к полу саморезом. 

Верхние части зафиксированных опор должны образовывать горизонталь. На них впоследствии укладывают древесные плиты. Перед этим можно уложить шумо- или теплоизолятор, если это необходимо. Лучше всего использовать какой-либо сыпучий материал или полимербетон. Их проще всего уложить в таких условиях. После этого укладывают и фиксируют древесные плиты. Крепят их в каждую подкладку-опору так, чтобы саморез углубился еще и в доску пола. Обязательно выдерживают деформационные зазоры между листами. 

5. Монтаж древесных плит на лаги

Применяется в случае значительного перепада высот или большого количества неровностей. На старый пол укладываются лаги, их верхняя часть выводится в точную горизонталь. Поверх укладываются древесные плиты. Получается хорошая основа под любое финишное покрытие, включая керамическую плитку. Еще один плюс — возможность обустройства изоляции, если она необходима. После этого на каркас кладут и фиксируют древесные плиты. Как и в предыдущих вариантах, обязательно обустройство деформационных зазоров.

Надо понимать, что укладка выравнивающих листов на лаги предполагает значительный подъем уровня пола. Если потолок в комнате расположен низко, такая методика не подойдет

6. Мокрая стяжка

Вариантов такого решения может быть два. Первое — укладка цементно-песчаной стяжки по маячкам. Таким способом можно исправить любые неровности и перепады высот. Значимый недостаток — большой вес бетонной массы. Важно, чтобы перекрытия его выдержали. Поэтому стяжку кладут только на прочное основание, которое лежит на лагах с небольшим шагом установки. 

Перед монтажом основание очищают, заделывают щели, утапливают крепежи. Обрабатывают дерево грунтовкой, дают высохнуть и кладут гидроизоляцию. Маячки устанавливают поверх гидроизоляционного слоя. При необходимости монтируют армирующую сетку. После этого заливают раствор, выравнивают его и оставляют до полного отвердения. На затвердевшую бетонную стяжку можно укладывать любое финишное покрытие: ламинат, линолеум, плитку, т.п.

Второй вариант — заливка пола самовыравнивающейся смесью. Материал очень пластичный, хорошо растекается и заполняет все неровности. Поэтому укладывают его небольшим слоем, что снижает массу стяжки. Самовыравнивающийся раствор довольно сложно правильно уложить. Если нет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к специалистам. Отвердевшая смесь становится ровным и прочным основанием под любое напольное покрытие.