Как сделать обрешетку под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

Делаем обрешетку под металлочерепицу

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

• Инструменты для работы
• Подготовка основания
• Устройство вентиляции
• Монтаж конструкции

Выбор материалов для каркаса

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

Особенности кровельного пирога

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м². Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Части кровельного пирога

• Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
• Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
• Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
• Обрешетка под облицовку.
• Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
• Внешнее покрытие.

Расчет шага обрешетки под металлочерепицу

Перед закупкой материала и началом монтажных работ необходимо составить схему каркаса. Он бывает трех видов.

Схемы каркаса

• Разреженный — опоры находятся под краями плиты, параллельными коньку и карнизу. Такой вид применяется наиболее часто. Его используют при угле наклона от 20 градусов.
• Сплошной — зазор между опорами составляет 2-3 см. Такой настил устанавливают на пологих крышах. Вместо натуральной древесины можно постелить влагостойкую фанеру или листы ДСП. Они лучше переносят внешние воздействия и не теряют форму при изменении температуры и влажности.
• Комбинированный — сочетание сплошного и разреженного покрытия. Сплошное крепят возле стен и дымоходов, а также во внутренних углах, где снеговая масса особенно велика. Оно необходимо там, где возникают дополнительные нагрузки на поверхность — возле мансардных окон, лестниц, перил, снегозадержателей, под коньком. Остальную площадь занимает разреженная обшивка.

Расчет шага

Для правильного расчета шага нужно знать размер одной панели и расстояние между ее опорами и креплениями. Шаг не зависит от веса деталей, который, как правило, не превышает 7 кг/м². Элемент крепится на саморезы, расположенные в его верхней части. Нижняя имеет небольшую ступеньку, которая не фиксируется на основании.

Саморез устанавливают в центре средних рядов и с края стартового, расположенного по периметру. Нижние элементы металлического покрова фиксируются шурупами сверху и снизу. При ширине плиты 35 см, расстояние между центрами рядов будет равным той же величине. Стартовая планка с шириной 10 см находится на расстоянии 30 см от остальных, так как шурупы вкручиваются в ее край, а не в центр.

Чтобы правильно сделать обшивку, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией от производителей. Их рекомендации часто отличаются. Например, некоторые производители рекомендуют возле карниза прибить две доски, установив на крайнюю сверху брусок. Он выполняет роль опорной ступеньки. Возле карниза также рекомендуется монтировать торцевые ряды, повернутые ребром вверх. Их закрывают специальными угловыми деталями. Саморезы вкручивают в боковую и верхнюю сторону стальной оболочки, фиксируя ее на торце и на облицовке.

Монтаж деревянного каркаса под облицовку

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

• Строительный уровень и рулетка.
• Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
• Молоток.
• Пила по дереву.
• Шуруповерт.
• Лестница и строительные леса.
• Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки

• Антипирены — замедляют горение.
• Антисептики — защищают от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
• Гидрофобные добавки — достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
• Универсальные грунтовки комплексного действия.

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Рекомендуем также посмотреть инструкцию по монтажу обрешетки и подробный разбор процесса на видео.