Как своими руками обшить дверь вагонкой

Рассказываем об особенностях вагонки и о том, как обшить ею металлические двери.
Как своими руками обшить дверь вагонкой

Pixabay

К входным дверям предъявляются высокие требования прочности. Но хочется, чтобы «лицо» дома было также красивым и по возможности оригинальным. Стандартные металлические двери изменит отделка вагонкой. Разберем, как правильно это сделать. 

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем это надо
Особенности пиломатериала
Выбор ламелей
Инструкция по монтажу

Зачем обшивать двери

Облицовка деревянными планками украшает конструкцию. Но это не единственное преимущество, которое она дает. Перечислим все.

  • Дополнительная теплоизоляция. Древесина — хороший изолятор. Она удерживает поступающее из квартиры тепло. Еще один плюс — отсутствие конденсата, который появляется на внутренней стороне в районе мостиков холода.
  • Дополнительная шумоизоляция. Дерево гасит звуковые волны, количество поступающего снаружи шума значительно уменьшится. 
  • Долговечность. При правильном выборе материала и грамотном уходе за ним отделка прослужит несколько десятков лет. Она не потеряет своих эксплуатационных и декоративных свойств. 
  • Прочность. Древесина устойчива к механическим повреждениям. Даже достаточно сильные удары оставляют только царапины или сколы. Их можно отшлифовать или заделать. В самом сложном случае поврежденную планку заменяют на новую.
  • Простой монтаж. Конструкция планок значительно упрощает их сборку, благодаря этому своими руками обшить двери вагонкой сможет даже начинающий мастер. 

Все эти достоинства актуальны только для правильно выбранного и установленного без ошибок пиломатериала. В противном случае древесина «покажет» все свои недостатки. Это разбухание и гниение под воздействием влаги, расширение и сжатие под воздействием колебаний температуры, пожароопасность, поражение микроорганизмами и насекомыми. 

Особенности деревянной вагонки

Отличие отделочных планок разных форм — замковое соединение по типу шип-паз. С их помощью ламели легко стыкуются, получается цельное полотно. 

В зависимости от конфигурации ламелей готовое покрытие может быть ровным, рифленым или имитирующим бревенчатый сруб. По форме различают стандартную и евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, ландхаус. Для облицовки чаще берут стандарт или евровагонку. Остальные выбирают реже, поскольку готовое полотно получается неровным, что не всегда приемлемо. Не подходит блок-хаус, перепады высот на полотнище получаются слишком большими. 

Вагонка производится из разных пород дерева. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) обладают самой низкой теплопроводностью, поэтому лучше других берегут тепло. При этом они крайне уязвимы для влаги, при неправильной эксплуатации быстрее других разбухают и загнивают. По этой причине применяются для внутренней отделки.

Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр) отличаются содержанием большого количества смолистых веществ. Они лучше защищены от влаги, поэтому их чаще используют для внешнего оформления, для отделки бань, бассейнов и саун. Срок эксплуатации хвойных пиломатериалов больше, чем у лиственных. Для обшивки входной конструкции лучше выбирать хвойные сорта. Если очень понравилась лиственная разновидность, ее покупают для облицовки внутренней поверхности. 

Еще одна важная особенность — сортность пиломатериала. Для его изготовления берут сырье разных сортов, что влияет на качество готового изделия. Так, лучшее дерево идет на ламели «Экстра» и сорта А. В первом случае сучков нет совсем, во втором допускается их минимальное количество. Дефекты отсутствуют. Сорта В и С производят из дерева низкого качества. Здесь допустимо наличие сучков, в последнем случае даже выпадающих, есть небольшие дефекты.

Для облицовки выбирают только сорт А или Экстра

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

  • Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются. 
  • Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
  • Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал. 

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Подробная инструкция по отделке дверей вагонкой

Обшить можно любую дверь, купленную в магазине или изготовленную на заказ. Важный момент. Чтобы конструкция защищала дом от несанкционированного проникновения, толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Тонкая сталь производится по «холодной» технологии, поэтому ее запас надежности намного ниже. Определившись с выбором, можно приступать к работе. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками обшить дверь вагонкой.

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают. 

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Укладка ламелей

Предлагаем пошаговое описание процедуры укладки деревянных планок своими руками.

  1. Начинаем с внутренней стороны. Устанавливаем две декоративные рейки. Первую ставим на верхний край металлического полотна, вторую на сторону, где крепятся петли. Они стыкуются под углом 45°, поэтому перед установкой подрезаем их в углах. Сделать это проще всего с помощью стусла. Укладываем в него детали, отпиливаем лишнее ножовкой по металлу, чтобы было меньше задиров. Срезы мажем пропиткой. Накладываем элементы на полотно, фиксируем саморезами. Шаг крепления — 150 мм.
  2. Закрепляем еще две детали. Их тоже нужно запилить перед креплением. Для этого укладываем их в стусло, обрезаем точно под углом 45°. Уже закрепленную рейку тоже надо обрезать. Выкручиваем крайний саморез так, чтобы планку можно было уложить в стусло. Обрезаем, обрабатываем срезы. Кладем длинный декоративный элемент на место. Фиксируем саморезами. Короткий только готовим, но не устанавливаем.
  3. Ставим деревянные планки. С первой из них по всей длине срезаем шип, это часть замкового соединения. Промазываем срез пропиткой. Вставляем подготовленную таким образом планку в пазы, образованные декоративными рейками. Сдвигаем ее, устанавливаем на место. Следующую пластину аналогично заводим в пазы, доводим до предыдущей. Заводим шип в паз, защелкиваем замковое соединение. Аналогично поступаем со всеми остальными ламелями. Дополнительное крепление не потребуется, поскольку пластины прижаты расположенными по краям элементами.
  4. Ставим на место последнюю декоративную рейку, фиксируем ее саморезами. Переворачиваем дверное полотно внешней стороной вверх. Берем самое длинное, но тонкое сверло. С его помощью намечаем место расположения ручки и глазка: сверлим отверстия. Переворачиваем полотнище, находим отверстия. Берем дрель с борфрезой, расширяем отверстия до нужного диаметра. 
  5. Переходим к отделке наружной стороны. Выполняем ее так же, как и внутреннюю. Готовим два декоративных элемента, запиливаем их стыки под углом 45°. Устанавливаем и фиксируем их. Аналогично готовим еще две детали. Длинную ставим на место, короткую пока откладываем. Осталось поставить на место ламели, закрыть торцовую часть последним декоративным элементом. 

Обшивка завершена. Осталось подрезать выступающие концы саморезов на участке примыкания дверной пластины к коробке. Для этого используют болгарку или просто сбивают металл молотком. Снятую ранее фурнитуру возвращают на место. Монтируют замок, ручки и глазок, если он нужен. В последнюю очередь наклеивают новый уплотнитель. Делать это лучше поэтапно, постепенно снимая защиту клеящего слоя. На фото — готовая отделка дверей вагонкой. 

Облицованную входную дверь вешают на петли. Учитывая ее вес, лучше делать это с помощником. Обязательно проверяют работоспособность конструкции. Для этого ее полностью распахивают и закрывают несколько раз. Теперь ею можно пользоваться. Вход в квартиру или в дом стал не только красивым и привлекательным. Теперь дверной блок лучше удерживает тепло и не пропускает шум, а в случае несанкционированного проникновения он сможет дольше противостоять взлому.

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская