Жила-была дача

Монтаж начали с тыльной стороны, установив в самом низу стены горизонтальный профиль шириной 100мм

Затем с помощью уголков вертикально закрепили профили по углам, выдвинув их на величину затесов бревен на углах сруба Нижний и боковые профили скрепили между собой подвесами

К стене с шагом 60см саморезами прикрепили подвесы: к бревнам- так, чтобы отгибались оба уса, на углах- один ус, но длинный При монтаже плиты утеплителя сначала вкладывали в обрамляющий стену профиль, а затем прорезали отогнутыми усами подвесов, как ножами- для облегчения процесса надо чуть-чуть покачивать их рукой

Чтобы плиты не падали, их по центру закрепляли саморезами с пластиковыми "грибками" Из-за плохих погодных условий плиты утеплителя монтировали порядно и сразу же прикрывали их ветроизоляционной пленкой. После этого каждую плиту через пленку прикрепляли к стене еще четырьмя саморезами с "грибками" Утеплитель установлен- настало время монтажа стоек-профилей для сайдинга. На углах дома их прикрепили к обрамляющему стену профилю и связали между собой Сверху- согнули под углом подвесами и саморезами прикрепили к подшитому вагонкой свесу кровли Схема монтажа профилей-стоек вдоль стены дома Схема монтажа профилей на углу дома По мере подъема по стене монтаж постепенно усложнялся, так как приходилось подниматься по лестницам стремянкам. Особых затрат времени потребовала установка панелей под свесом кровли- каждую панель тщательно вымеряли, а затем срезали под углом, соответствующим наклону ската. Чтобы прикрепить срезанные концы к деревянной подшивке свеса, применили F-образный профиль Первый успех- тыльная стена готова Периметр окон обрамляли профилем шириной 100мм. Такие "рамки" выполняли заранее, соединяя профили в единую конструкцию, а уже готовое изделие крепили к оконным коробкам оцинкованными саморезами через отверстия, просверленные в прилегающем к стене бортике профиля

Далее по описанной выше схеме монтировали утеплитель, плиты которого прямо на месте подрезали по размерам рамки из профиля Процесс утепления прервали на время возведения над верандой каркасной мансарды Попутно фасад "украсили" балконом, опирающимся на выпуски балок перекрытия над верандой. От дождя его защитили широким выпуском кровли Утеплять веранду и возникшую над ней надстройку решили изнутри, уложив утеплитель между стойками каркаса. Поэтому сайдинг на главном фасаде монтировали по деревянной обрешетке из вагонки, обработанной защитным составом В проемах между лагами балкона смонтировали "желоба" из рубероида Им же защитили стык стены и пола

Под лагами вдоль балкона установили три профиля, к которым затем и прикрепили сайдинг. Установленный вдоль края профиль (100мм) служит водостоком Боковые свесы кровли собрали из коротких отрезков темного сайдинга, снабдив вставкой из перфорированного светлого софита Всвесе над балконом также чередуются сайдинг и софиты. Торцы свесов защитили ветровой доской, а узкий свес над тыльным фасадом подшили ее обрезками Антенну прикрепили к каркасу мансарды, прорезав уже готовую обшивку.
На утепленном фасаде ее установить сложнее Между стропилами натянули влагоизоляционную пленку, прижав ее профилями. Они-то и удерживали плиты утеплителя, пока монтировали пароизоляцию и крепили к стропилам рейками На эти рейки нашили более широкие и заложили проем между стропилами отрезками вагонки Старая филенчатая дверь совершенно перестала сочетаться с обновленным фасадом дома, и ее также решили облицевать сайдингом. Согласитесь, получилось неплохо. Вот только нажимать на полотно такой двери, например при ее запирании, не рекомендуется, особенно в мороз Сруб колодца тоже обшили сайдингом, причем используя "отходы"- обрезки панелей и оконных наличников

Казалось бы, при наружном утеплении дачного дома никаких сложностей возникать не должно- процесс этот неоднократно опробован, а описание технологии есть в специальной литературе. Однако, как показывает практика, готовые рецепты подходят далеко не всегда. Например, при утеплении дачи, состоящей из бревенчатого сруба с каркасной мансардой, хозяевам из-за сложной геометрии стен пришлось разработать свою оригинальную технологию.

Жила-была обычная подмосковная дача. Строили ее вскоре после знаменитого кризиса на чудом уцелевшие во время него деньги. Истроили быстро- торопились уложиться в имевшуюся на руках сумму, пока не пришли в себя слегка «контуженные» экономическим коллапсом производители и не начали оперативно поднимать цены на строительные материалы.

Апотому получилась дача, по размеру типичная скорее для периода застоя, чем для постперестроечных времен,- 66м, с пристроенной верандой 62м. Низ- бревенчатый, верх- каркасный. Ито и другое утеплено слоем базальтовой ваты толщиной 50мм и изнутри в целях экономии средств обшито гипсоволокнистыми листами. Крыша утеплена таким же слоем базальта. Люди ведь летнюю дачу строили, а не дом для постоянного проживания. Да и много ли было тех уцелевших средств?.. Нынче разве что на баньку хватило бы.

Чем утеплять?

Для утепления вертикальных стен и подобных конструкций можно использовать рулонные утеплители далеко не всех производителей- маты из материала малой плотности со временем могут сползти, открыв дорогу холоду. Утеплять такие конструкции целесообразнее плитами с плотностью не менее 15кг/м³. Работать с ними проще

и удобнее, чем с рулонами. Чтобы при хранении и транспортировке плиты занимали минимальный объем, перед упаковкой производитель их слегка сжимает. Врезультате после вскрытия палеты объем утеплителя увеличивается примерно в 2 раза. Практика подсказывает: чтобы плиты утеплителя полностью расправились, лучше подождать 10-15 мин.

Но как бы то ни было, дом построили, и хозяевам он очень нравился. Еще бы! Ведь в основе проекта лежал эскиз, разработанный ими самими,- почти половину сруба занимает двухсветная гостиная, в которую выходят двери спален (двух- на втором этаже и одной- на первом). Изначит, отапливать весь дом можно лишь установленной прямо на полу гостиной металлической печью длительного горения. Правда, даже летом, как только похолодает, приходилось эту печку на ночь затапливать, а к утру все тепло выветривалось. Только счастливые хозяева старались на такие мелочи внимания не обращать, а зимой на дачу не ездить. Так и жили до тех пор, пока дети не подросли и один из них не обзавелся собственной семьей. Потом появился внук. Идом стал одновременно и тесноват, и холодноват. Тогда на семейном совете приняли решение дачу утеплить и надстроить веранду, сделав комнату для внука.

Фото 1	Фото 2	Фото 3
Фото 4	Фото 5	Фото 6
Фото 7	Фото 8	Фото 9

1.К выверенным с помощью уровня угловым профилям в верхней и нижней зонах привязали два шнурка, по которым и устанавливали промежуточные профили-стойки
2.Сверху и снизу их крепили аналогично угловым и по всей длине- усами подвесов; чтобы их выпустить, в ветроизоляции прорезали отверстия
3.При необходимости ширину профиля можно нарастить
4-5."Излишки" подвесов отгибали (4), уголков- срезали болгаркой (5)
6.Сайдинг начали монтировать с углов дома. Сначала установили угловой профиль, затем на расстоянии около 30см от него- Н-образный, после чего к нижнему обвязочному профилю прикрепили стартовую планку
7-8.Пространство между угловым и Н-образным профилями заполнили нарезанными по размерам панелями светлого сайдинга
9.После того как угловое оформление было готово, приступили к обшивке стены. Здесь использовали панели краснокоричневого сайдинга, а в 3-м и 14-м рядах по высоте- светлого

Вопреки предписаниям

Чтобы не терять полезную площадь (дом и так тесен), решили утеплять его снаружи. Причем так, чтобы сопротивление теплопередаче стены оказалось не меньше, чем полагается по самым современным нормам. Ичтобы технология утепления была на уровне- с ветроизоляцией, вентилируемым зазором и фасадом из сайдинга.

Вот только ни одна из найденных в литературе технологий утепления не подходила. Большинство рекомендаций гласило примерно следующее. Вконструкциях с вентилируемым воздушным зазором плиты утеплителя монтируют между стойками деревянного или металлического каркаса. При двухслойной изоляции каркас может состоять из горизонтальных планок и вертикальных стоек. Выбор расположения определяется видом применяемого защитно-декоративного покрытия. Если, например, сайдинг устанавливают горизонтально, то наружный каркас выполняют из горизонтальных стоек, к которым после монтажа ветроизоляции добавляют вертикальные элементы- обрешетку, а к ней, в свою очередь, крепят облицовку. При этом внутренний слой теплоизоляции кладут между вертикальными брусками (стойками), наружный- между горизонтальными планками. Вкачестве элементов каркаса обычно используют бруски сечением 5050мм. Плиты утеплителя укладывают с перекрытием швов.

Вроде бы все правильно, но вот применимо только для дома с ровными стенами. Это и поняли хозяева, вертикально приложив длинную рейку к стене дома: к бревнам сруба она прилегала в трех местах (они же все разного диаметра!), причем к стене каркасной мансарды не прилегала совсем. Значит, все рейки придется крепить на уголках? На одну стойку понадобится минимум пять уголков примерно по 40руб. за 1 шт. Стойки необходимы через каждые 60см. Итого только на уголки для одной стены надо истратить примерно 2,5тыс.руб. Ктому же 1м³ обрезной доски- 7,5тыс.руб. Плюс утеплитель и хороший сайдинг. Нет, так семейного бюджета не хватит! Да и весить вся эта деревянная обрешетка будет столько, что оторвет с мансарды всю обшивку (ведь крепить придется к ней), а то и совсем развалит конструкцию. Иглавное- утеплитель при предлагаемой технологии не будет плотно прилегать к стене, а значит, окажется бесполезен. Нужно искать какое-то иное решение!

Долго ли шел процесс обдумывания и скольких сил он стоил- знают разве что сами хозяева. Атолько придумали они технологию, которая была лишена всех перечисленных недостатков. Предстояло смонтировать сплошной слой утеплителя толщиной 100мм вплотную к стене, защитив его торцы по периметру стены металлическим профилем. Затем закрыть этот "ковер" ветроизоляционной пленкой, прикрепив ее вместе с плитами к деревянной стене саморезами с надетыми на них пластиковыми шляпками-"грибками". Иуже поверх этого «ковра», повторяющего неровности стены, монтировать стойки из оцинкованного профиля, тщательно выровняв их по вертикали и горизонтали.

Держаться профили будут в основном за подшивку свеса кровли, а от изгиба и кручения их по всей длине предохранят привинченные к стене еще до монтажа утеплителя П- или Г-образные держатели, изготовленные из подвесов для монтажа подвесного потолка. Их можно делать такими, чтобы они наверняка достали до стоек из любых "впадин" стены. Если элемент окажется слишком длинным, не страшно- конец потом даже обрезать не надо, достаточно просто отогнуть. Таким образом, созданная из профилей "плоскость", на которую предстоит монтировать сайдинг, вообще не будет зависеть от неровностей стены- они станут определять только величину вентилируемого воздушного зазора. Ипусть эта величина окажется непостоянной. Меньше 50мм (это рекомендуемый размер) зазор не получится- профили не дадут. Абудет больше- не страшно: на теплосбережение это не влияет.

О пользе складных лестниц

Работы по утеплению и монтажу профилей и сайдинга шли быстро только до тех пор, пока монтажники стояли на земле. Авот как работать дальше? Ведь люди- не птицы. Строить леса- долго,

хлопотно и дорого. Решили приобрести две складные лестницы-стремянки, одна из которых достигает высоты 4,3м (а), вторая- 6,5м (б), а в разложенном состоянии легко достает до конька. Ине прогадали. Лестницы удобные, легкие и достаточно устойчивые. Ана ночь их можно убирать на веранду.

Очевидных недостатков в собственном ноу-хау владельцы дома усмотрели два. Во-первых, согнутый углом или буквой "П" подвес- это не уголок: прочность не та. Но ведь после монтажа сайдинга, когда все удерживаемые подвесами профили окажутся связанными между собой, конструкция в целом станет более прочной. Исмять ее, случайно задев плечом, будет уже невозможно. Во-вторых (и это главное), по разработанной технологии ни одна из строительных фирм работать не будет- зачем им эксперименты? А значит, осуществлять задуманное нужно собственными силами. Имужская половина семьи дружно засучила рукава.

Фото 10	Фото 11
Фото 12	Фото 13

После монтажа ветроизоляции окна обрамили профилями шириной 50мм(10), связав их между собой и со 100-миллиметровым профилем(11). По периметру окна зафиксировали конечный профиль(12)- в него вставили пластиковые наличники длинной стороной, а торцами прикрепили к внешнему обрамлению(13).

Как выбирали утеплитель

Над тем, какой из утеплителей выбрать, размышляли недолго. От применения вспененных плитных материалов отказались сразу- все они достаточно твердые, и к неровностям стены их не приспособить. Остаются утеплители минераловатные- либо базальтовые, либо стекловолоконные. Предпочтение решили отдать последним. На выбор повлияли... мыши. Дом загородный, а следовательно, есть вероятность набегов грызунов. Если эти серые вредители поселятся в самом доме- еще полбеды: для борьбы с домашними мышами есть испытанные способы. Но если обоснуются в наружном утеплителе? Ничем не выкурить, разве что демонтировать конструкцию.

Пусть работать со стекловолокном менее приятно- как ни совершенны современные технологии, надо признать: стекловата все равно колется. Но ведь и мыши- живые существа. Изначит, для них стекловата тоже менее комфортна, чем базальт.

Ну что ж, соображения, в общем, правильные. Вот что говорится в заключении ФГУН "НИИ дезинфектологии" по результатам биологических испытаний повреждаемости грызунами теплоизоляционных материалов из стеклянного штапельного и базальтового волокна, проводившихся на серых крысах, домовых мышах и полевках:
«Продукция из стекловолокна и базальтового волокна состоит из неорганического материала, который не привлекает грызунов как пища.

Вусловиях свободного выбора (при наличии другого гнездового материала: мешковина, бумага ит.п.) утеплители из стеклянного и базальтового волокна привлекают грызунов в последнюю очередь.

Впринудительных условиях эксперимента данные материалы подвергались воздействию грызунов, только если являлись преградой на их пути к пище и воде».

Конкретный выбор после консультаций со специалистами пал на теплоизоляционные плиты Isover KL37 ("Сен-Гобен Строительная Продукция", Россия) толщиной 100мм. Коэффициент теплопроводности материала- 0,035Вт/(мК), что позволяет после выполнения утепления дома данной конструкции получить приведенное сопротивление теплопередаче внешних стен на уровне 3-3,2м²С/Вт (это практически полностью соответствует нормативам для Московского региона). Плиты негорючи (относятся к группе НГ) и удобны для монтажа: ширина- 600мм, длина- 1170мм. Приобрели их с некоторым запасом- 20 пачек, собранных в общую упаковку- палету, которая идеально поместилась в кузов грузовой «газели».

Маленький секрет монтажа наличников

При оформлении окон использовали наличники с широкой полкой. Стандартную технологию их монтажа решили несколько усовершенствовать, чтобы увеличить водонепроницаемость конструкции. На нижней детали концы широкой полки с обеих сторон загнули вверх(14). На боковых деталях такой загиб сделали в верхней части, а в нижней узкую полку подрезали под углом 45(15). Под тем же углом подрезали с обоих концов узкую полку верхней детали(16). После монтажа частей их стыки обработали герметиком.

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Быть дому ярким!

Первое, что пришлось сделать,- определиться с цветом сайдинга. Подавляющее большинство изготовителей предлагают продукцию в пастельных тонах. Дома, обшитые таким сайдингом, конечно, выглядят аккуратно, но получаются какими-то неяркими, "полупрозрачными". Вот этого и хотелось избежать. Есть среди производителей компании из Канады и США, выпускающие сайдинг сочных тонов. Правда, обходится ярко окрашенный материал на 8-10% дороже, но что поделаешь- строим-то один раз.

По каталогу выбрали красно-коричневые панели сайдинга фирмы Mitten (Канада)- она на российском рынке присутствует довольно давно, и ее продукция проверена на соответствие жестким мировым стандартам качества. Доборные элементы (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внешние углы, наличники ит.д.) решили приобрести светло-бежевого тона- они и обойдутся дешевле, и будут эффектно контрастировать с довольно темными основными панелями. Врезультате дом не будет казаться сплошной глыбой. Кстати, именно такое сочетание светлых и темных тонов некогда было своего рода классическим для большинства дачных домов: покрытые масляной краской голубые или зеленые стены и окрашенные в белый цвет углы и наличники.

Вуже сформировавшееся решение хозяев внесли коррективы специалисты фирмы "Джетта Строй" (Россия), в которой приобретали сайдинг. "Почему же вы только доборные элементы решили сделать светлыми?- спросили они.- Уж если возвращаться к классике, так надо и наборные углы из светлого сайдинга выполнить. Это же красиво, а удорожание будет совсем незначительным- вместо части темных панелей купите светлые, но добавите к комплекту всего десять Н-профилей". Ипоказали фотографии дома с такими углами. Убедили! Хозяева согласились.

Серьезной работе- хороший инструмент

Честно говоря, берясь за монтаж, никто об инструменте не думал- у хозяев было целых два шуруповерта (правда, недорогих). Первый из них сломался почти сразу. Второй потерпел примерно неделю и... Вопрос о приобретении новых встал, что называется, ребром. Вначале в доме появилась модель GSR 12V Professional (Bosch, Германия, собрано в Малайзии)- мощная, удобная. Зарядки новейшего литий-ионного аккумулятора хватает почти на полдня работы. Ичего только бедная не вынесла! Падала с высоты 6м, мокла под дождем, но продолжала работать как ни в чем не бывало. Чуть позднее (хороший инструмент дорог) приобрели второй шуруповерт- BS 12X (AEG, Германия), который столь же мужественно пережил все невзгоды. Да, инструмент- залог успеха!

От идеи к воплощению

В целом разработанную технологию реализовывали без особых трудностей: обвязали стену по периметру оцинкованным профилем; с шагом, соответствующим ширине плит утеплителя, вертикальными и горизонтальными рядами привинтили к стене П-образные кронштейны из подвесов; "нанизали" на них плиты утеплителя; делая прорезы для выпуска усов кронштейнов, прикрыли плиты ветроизоляционной пленкой; смонтировали стойки-профили; установили сайдинг. Конечно, не обошлось без проводимых прямо на ходу усовершенствований. Например, усы П-образных кронштейнов местами оказались коротки- пришлось наращивать, а в дальнейшем использовать в основном Г-образные крепежные элементы, чередуя вдоль стоек правые и левые уголки.

Омонтаже сайдинга, пожалуй, подробно рассказывать не будем. Производитель снабдил свою продукцию детальной инструкцией по монтажу- в ней были даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Действовали в основном по ней, ничего не придумывая и не изобретая. Разве что самую малость- например, внесли небольшие изменения в технологию установки наличников.

Сайдинг крепили не гвоздями, а оцинкованными саморезами с широкой шляпкой и "сверлом" на конце. При закреплении вертикальных элементов закручивали до упора только верхний саморез, остальные- с зазором между шляпкой и панелью 1-1,5мм: теперь панель сможет двигаться при тепловом расширении. Закрепляя горизонтальные элементы, все саморезы ставили с зазором.

Чтобы при стыковке панелей по длине внахлест швы меньше бросались в глаза, их размещали в шахматном порядке. При этом нахлесты старались располагать в направлении, противоположном тому, откуда чаще всего смотришь на стену. Например, от крыльца к тыльному фасаду: в этом случае стыки видно, только если зайти за дом. Но туда ходишь не часто, а с крыльца хозяева любуются той же стеной по много раз на дню.

Как решили вопрос с комнатой для внука? Разобрали односкатную крышу веранды и надстроили над ней каркасную мансарду, прочно связав ее конструкцию с основным домом. Новое помещение утеплили изнутри. Стены обшили вагонкой.

Подведем итоги

Ну что ж, замысел действительно оригинальный, хотя, как оказалось (возможно, нам придется несколько расстроить хозяев), не совсем новый. Нечто подобное применяют при утеплении и обшивке кирпичной стены металлическим сайдингом. Правда, при этом для крепления профилей берут довольно мощные уголки из оцинкованной стали. Для утепления же деревянной конструкции такую технологию используют, возможно, впервые. Аидея взять на вооружение вместо дорогостоящих уголков подвесы, безусловно, привлекательна.

Иконечно же следует признать, что за пределами нашего повествования осталось множество важных вопросов, связанных с монтажом сайдинга. Например, чем и как его можно резать? Эту важную и интересную тему мы обязательно обсудим в ближайшем номере.

Экспликация первого этажа 1.Веранда...............11м2 2.Прихожая .............4м2 3.Гостиная...........11,6м2 4.Кухня..................7,5м2 5.Спальня..............7,5м2	План первого этажа
Экспликация второго этажа 1.Внутренний балкон.....4,3м2 2.Спальня..............7,7м2 3.Детская................15м2 4.Балкон ..................6м2 5.Второй свет	План второго этажа

Расчет стоимости* утепления дачи площадью 76м², аналогичной представленной

Редакция благодарит фирмы «Сен-Гобен Строительная Продукция» и «Джетта Строй» за помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№121

Материал подготовил

Вадим Ковалев