Кирпичный коттедж

Тем, кто решил построить у себя на участке кирпичный дом, будет небезынтересно ознакомиться с процессом строительства двухэтажного дома без внутренней отделки по стандартному проекту в поселке "Кедры" После рытья котлована экскаватором предстоит ручная доводка стен и отсыпка песчаной подушки по всей площади дна Заливка бетонной подложки перед укладкой арматурного каркаса Стены цокольного этажа возводили из блоков ФБС в три ряда От воздействия влаги фундамент защищали слоем наплавляемой гидроизоляции "Технониколь" Гидроизоляция покрывает внешнюю часть фундамента и цокольного этажа, образуя водонепрницаемый "мешок" Для дополнительного усиления пенопластового утеплителя можно использовать асбестовые плиты На кирпичную кладку фундамента по периметру здания установили опалубку для монолитного железобетонного пояса Кладку стен всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. Толщина стены- полтора кирпича

Для прочности ряды кирпичной кладки вели с перевязкой вертикальных, продольных и поперечных швов и армировали металлической сеткой. Внутренние несущие стены также выкладывали из полнотелого кирпича. Пересечение внутренних стен с наружными выполняли, чередуя попеременно ряды кладки обеих стен вразбежку. Швы делали толщиной около 12мм, ширина кладки- два кирпича Некоторые перемычки над оконными и дверными проемами выполняли из стального профиля Во внутренних стенах размещали дымоходы и вентиляционные каналы Для придания оконному проему ломаной формы в качестве перемычки использовали сварную конструкцию из проката После возведения кирпичной коробки дома можно приступать к установке крыши После монтажа стропильной конструкции крыши можно приступать к укладке подкровельного гидро-изоляционного материала. Его стелют с нахлестом по всему скату крыши. Параллельно с "крышными" работами можно проводить и различные внутренние работы (установку окон) На подкровельный слой настилали OSB-3 плиты, швы между которыми заделывали битумным составом

После высыхания штукатурки надземную часть цокольного этажа отделали плиткой. Плитку клали разноориенти-рованно для усиления эффекта естественности Отверстия в стенах под естественную вентиляцию

Горизонтальная разводка труб радиаторов шла по плитам Коллекторный шкаф находится на цокольном этаже Источником тепла системы отопления служит котел СТС с системой автоматического регулирования режима работы. Бойлер BOSCH подогрева воды и отопительный котел установили в котельной

Несмотря на многочисленные новинки на строительном рынке, кирпич по-прежнему остается одним из наиболее доступных и универсальных стройматериалов. Стены из него прочны, огнеупорны и долговечны, да и сама технология возведения кирпичных домов тоже проверена временем, и потому с полной уверенностью можно утверждать, что по числу приверженцев кирпичный коттедж еще долго будет лидировать среди «каменных».

Классический коттедж

Возведение кирпичных коттеджей давно стало традицией российских индивидуальных застройщиков. Тех, кто планирует создать у себя на участке кирпичный дом, возможно, заинтересует процесс строительства коробки одного из подобных зданий в подмосковном коттеджном поселке «Кедры». Работа была выполнена фирмой «ТАУНГЕЙТС» (Россия) по стандартному проекту («Фаворит»).

Начинаем с фундамента

Тип фундамента для этого коттеджа был выбран с учетом условий грунта, а также проекта, предусматривающего подвальное помещение. Предпочтение отдали сборному ленточному фундаменту из стандартных бетонных блоков ФБС на монолитной плите. Его общая конструкция такова: основание (монолитная плита), три ряда блоков, кирпичная кладка шириной в два кирпича и монолитный пояс, на который укладываются плиты-перекрытия первого этажа.

Перед рытьем котлована со всей площади застройки сняли растительный слой земли. Котлован глубиной 1,7м (ниже уровня промерзания примерно на 0,3м) был вырыт экскаватором. Доводку и выравнивание дна и стен осуществляли вручную. Далее по всей площади дна котлована засыпали и утрамбовали песок для создания слоя плотной песчаной подушки толщиной 20см. После этого произвели так называемую бетонную подготовку: песчаную подушку залили десятисантиметровым слоем неармированного бетона марки 100. Через сутки на него нанесли гидроизоляционный слой битумной мастики, а после ее отвердения- еще два слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции "ЛиноКРОМ" от "ТЕХНОНИКОЛЬ" (Россия). Все это- для максимальной защиты фундамента от грунтовой воды. Отметим, что ради экономии с самого начала был задуман небольшой перепад высот (около 10см): там, где предполагались несущие стены, плита делалась толще, в области же пустот и помещений- тоньше.

Понижение каркаса под несущими стенами усилит фундамент Для железобетонной опорной плиты по периметру фундамента устроили дощатую опалубку После заливки бетона плита должна отвердевать в течение нескольких дней

Далее по всему периметру этого гидроизолированного основания возвели дощатую опалубку для монолитной железобетонной плиты. Закончив опалубку, нарезали кубики из заранее подготовленного раствора марки 100. Кубики нужны для создания необходимого зазора (5см) между каркасом арматуры и дном. Вопалубку поместили вязаный каркас из арматуры сечением 12мм, который затем залили бетоном марки 200 (В15). Чтобы избежать образования пустот, при заливке использовали глубинный вибратор. После затвердевания бетона фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту с переменной толщиной 30-40см. Он способен надежно противостоять сезонным перемещениям грунта.

Следующий этап- установка на плиту фундаментных блоков (4058см) ФБС. Их крепили на цементно-песчаный раствор в три ряда, один над другим, с перевязкой, формируя тем самым часть цокольного этажа. Для подвода инженерных коммуникаций между блоками нижнего яруса в нужных местах проделывали отверстия. После монтажа блоки с внешней стороны, а также по верхней плоскости покрыли рулонной гидроизоляцией. Затем снаружи цокольный этаж утеплили пенопластом толщиной 50мм, который зафиксировали на битуме.

После затвердевания гидроизоляции на блоки по периметру дома уложили кладку из кирпичей (ширина- два кирпича, с армированием через четыре ряда) с устройством в ней окон цокольного этажа. Высота кирпичной кладки- 12 рядов. На блоки, образующие внутренние стены, уложили кладку на четыре ряда выше, с учетом монолитного пояса высотой 30см, который будет возведен по периметру дома.

Кирпичный пояс и блоки фундамента разделяет слой рулонной гидроизоляции Для окон цокольного этажа использовали железобетонные перемычки На внешнюю поверхность фундамента плиты утеплителя приклеивали расплавленным битумом

Проект предусматривает гараж. Для него на высоте 20см от нулевой отметки создали основание- железобетонную плиту толщиной 20см, для чего на цоколе возвели временные стойки под опалубку.

По периметру кладки установили опалубку под монолитный пояс сечением 3830см с каркасом из арматуры 10мм. Залили пояс бетоном марки М200.

Для перекрытия применяли пустотелые железобетонные плиты, которые фиксировали на том же растворе, что и кладку. Плиты устанавливали с помощью крана. Швы между панелями заполняли цементным раствором. Для пропуска стояков отопления, водопровода и канализации пробивали отбойным молотком отверстия 150мм. Для подвода от магистральной сети водопровода и канализации выкопали траншею глубиной 1,5м.

За каменной стеной

Для повышения теплозащитных свойств стены была выбрана трехслойная конструкция, состоящая из несущей кирпичной кладки (38см), наружной цементно-песчаной облицовки (50мм) и плитовой пенопластовой теплоизоляции (ПСБ-С), расположенной между ними. Слой пенопласта толщиной 5см эквивалентен по теплозащитным свойствам кирпичной стене толщиной около пяти кирпичей. Такая конструкция упрощает процесс строительства дома, поскольку работы по его утеплению можно производить во вторую очередь, уже после возведения кирпичной коробки.

Стены возводили сплошной кладкой в полтора кирпича. Толщину горизонтальных швов делали в среднем равной 12мм. Кладку всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. При этом на каждом углу делали маяки высотой в 6-8 рядов кирпича, имеющие вид наклонных штраб. (Штрабы- элементы кирпичной стены, создаваемые в местах временного перерыва кладки.) Так обеспечивали надежную перевязку новой части кладки с возведенной ранее. Для прочности ряды кладки вели с перевязкой вертикальных, продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части- половину и три четверти.

Опора под перемычку должна быть не меньше чем в полкирпича Внутреннее пространство перемычек заполняли битым кирпичом Вкачестве перекрытий использовали железобетонные пустотные плиты

Армировали стены металлической сеткой из проволоки 5мм через каждые четыре ряда кладки по высоте. Стержни сеток соединяли друг с другом вязальной проволокой. Внутренние несущие стены также возводили из полнотелого кирпича. Их пересечение с наружными выполняли, пропуская попеременно ряды кирпича один через другой. Внутренние стены дома армировали точно так же, как и внешние.

Кроме того, во внутренних стенах здания размещали дымоходы и вентиляционные каналы. Их тоже выкладывали из полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок между ними составляет минимум полкирпича. Для возведения каналов применяли тот же раствор, что и для стен дома. Перегородки внутри здания имеют толщину 12см (полкирпича) и армированы проволокой 5мм через два ряда кладки по высоте. Дверные и оконные проемы начинали возводить со стороны самих проемов, чтобы доли кирпичей приходились на середину стены. Перемычки над проемами выполняли из железобетона в опалубке. Высота готовой перемычки и опорная поверхность с каждой стороны составляют 150мм. Перемычки скатного типа (над некоторыми окнами) изготавливали из сварного стального профиля, по которому делали кладку.

Сложная конфигурация дома обусловливала возведение многощипцовой крыши, ендовы которой потребовали дополнительного укрепления Опорой для стропильных ног является гидроизолиро-ванный брус- мауэрлат, укладываемый заподлицо с внутренней поверхностью стены. Свнешней стороны стен по всему периметру дома он огражден выступом кирпичной кладки Оконные блоки крепили к кирпичным стенам в проемах при помощи нержавеющих стальных пластин через каждые 25мм по высоте проема. Щели между окном и стеной заделывали строительной пеной

Для крепления коробок дверей по ходу кладки устанавливали деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпичу - по три с каждой стороны, на равном расстоянии друг от друга.

Мауэрлат (брус 150150мм)- опору для деревянных стропил- расположили на верхнем внутреннем обрезе стен второго этажа (верхние три ряда)- в так называемом кирпичном замке, и прикрепили проволокой к закладным элементам (стержням) по всему периметру здания. Для защиты от гниения брус перед монтажом обернули двумя слоями рубероида. После этого приступили к установке стропильной конструкции крыши. На стропила укладывали подкровельный гидроизоляционный слой, закрепляемый деревянными брусками, на него настилали OSB-3 плиты, так как в качестве кровли была выбрана битумная черепица. Швы между плитами заделали битумным составом. Окончив «крышные» работы, перешли к фасадному утеплению и оштукатуриванию внутренних стен.

Перед оштукатуриванием внутренних стен к ним, для придания прочности, прикрепляют металлическую сетку и рейки-маяки Фасад утепляют плитами пенопласта, который покрывают армирующей стеклосеткой, штукатурят и красят фасадными составами Для контроля толщины штукатурного слоя поставили маячковые рейки

По отметкам установили специальные маяки- направляющие из алюминия, а на наружные углы- специальные уголки с сетчатыми краями. Вработе использовали штукатурную смесь фирмы SCANMIX (Финляндия) и агрегат для приготовления и нанесения раствора, питаемый от электросети. Раствор наносили из шланга равномерным слоем по всей обрабатываемой стене. После этого его выравнивали: излишнюю массу снимали, в места нехватки- добавляли. Выровненному штукатурному раствору давали время подсохнуть и начать схватываться (1-1,5ч). Затем поверхность обработали специальной теркой с губкой для снятия небольших бугорков, заполнения мелких царапин и пор, придания поверхности очень высокой степени гладкости, после чего на четыре дня оставили для окончательной просушки.

Впроцессе наружного утепления дома плиты утеплителя (пенопласт ПСБ-С толщиной 50мм) приклеивали к стене и фиксировали дюбелями по месту. Затем приступили к наружным штукатурным работам. Смесь для фасада клали в два слоя. Впервый, более толстый вдавливали стеклосетку. Толщина штукатурного слоя на цоколе- 5см, в остальных местах- 1см. По завершении этих работ начали прокладку и монтаж инженерных коммуникаций.

Сзадней стороны дома тоже предусмотрен вход Колодец подключения труб водоснабжения к главной магистрали расположен в 10м от дома Трубы системы водоснабжения и канализации как в кухне, так и в других местах прокладывали параллельно

Источником тепла системы отопления служит котел СТС (Швеция) с автоматическим регулированием режима работы. Этот котел, а также бойлер BOSCH (Германия) для подогрева воды установили в котельной. Вкачестве отопительных приборов использовали радиаторы CORRADO (Чехия) с нижним и боковым подключением труб, укрываемых в полу. Разводку систем отопления и горячего водоснабжения осуществили по плитам перекрытий цокольного этажа металлопластиковыми трубами, которые затем залили слоем стяжки. подключение радиаторов было сделано после окончания штукатурных работ.

Электропитание подается посредством кабеля с трансформаторной подстанции на главный распределительный щит дома. Щит снабжен счетчиком расхода электроэнергии и защитной автоматикой, провода смонтированы в коробах. Проводка выполнена скрытым способом.

После завершения работ по подключению и тестированию инженерных систем дома перешли к отделке внутренних стен и полов.

План цокольного этажа План первого этажа План второго этажа

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№87

Фото

Дмитрий Минкин

Текст

Акпер Алиев