Дом из бруса

Мы продолжаем разговор на тему дачного строительства. Вэтот раз речь пойдет о возведении домов из бруса- самого обычного, непрофилированного и неструганого.

Условно дачные дома из дерева делятся на две категории. Первую составляют те, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это здания каркасные, а также возводимые из древесины, которая высушена в искусственных условиях. Ко второй категории относятся дома, построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она примерно год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. Вэту категорию входят постройки из обычного (неструганого и непрофилированного) бруса естественной влажности. Инесмотря на все удобство каркасных конструкций, брусовых возводится в 3-4 раза больше. Чем же они так привлекательны?

Почему выбирают брус?

Неструганый брус естественной влажности долгое время остается самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дешев, прочен и технологичен, что позволяет возводить дома даже сложной архитектуры Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая- экономическая, вторая- так сказать, морально-физическая.

За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в2раза дороже, чем имеющий естественную влажность), требует выполнения того же условия. Авот дом из бруса с естественной влажностью к этому не обязывает. Как уже было сказано, его строительство разбивается на несколько этапов, и их оплата производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причем время между этапами можно растянуть, сообразуясь все с теми же финансами. Да и стоимость 1м² (без отделки) почти "скромная"- 6000-7500руб.

Кчислу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон ит.п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надежным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространенных в среде потенциальных покупателей мнения: «Любой хулиган такую стену кулаком проломит» и «Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов». Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (легкая постройка малоинерционна).

Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными- лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны. Атеперь на примере дачных домов, предлагаемых московской фирмой «АБС-СТРОЙ», подробно расскажем о существующих способах и приемах строительства из бруса.

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики" (подробно о нем говорилось в статье "Шпили на башнях"). Кчислу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого- свая, изготовляемая из разных материалов. Вдачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150мм- их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. Втрубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик «гуляет сам по себе».

Более надежен другой вариант- "ростверк по столбам". Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой- ростверком. Его сечение- от 300150 до 700500мм, расстояния между столбами- не более 3м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1пог.м такой конструкции- от 2000руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках)- сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Ноэти фундаменты довольно дороги (1м²- от 3000руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. Впучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700мм). Они довольно дешевы (1пог.м- от 1300руб.) и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900мм и на 300мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600400мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцементных блоков. Вдело идут либо обычные (серые) гладкие блоки, либо цветные, а еще такие, лицевая сторона которых имитирует колотый камень (благодаря этому фундамент и без дополнительной отделки приобретает эстетичный вид). Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, конечно, если в бетон и раствор для кладки введены специальные добавки.

Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. Содной стороны, это повышает стоимость строительства- создание ленты под крыльцом обойдется в 3200руб. (бетон- 2000руб., работа- 1200руб.). Зато такое крыльцо гарантированно не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не «оторвется» от дома.

Какой брус выбрать?

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении разговор шел в статье "Дача за 5 дней") следующих сечений: 120120, 140140, 150100, 150150, 180180, 200150, 200200мм. Впоследнее время наиболее широко используется брус 150100 и 150150мм (цена 1м³- 3100руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем- 200150мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1м³- от 3700руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

Анекогда популярный брус 100100мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть ее надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение- одна из самых дорогостоящих операций (1пог.м- от 30руб.), и выполняют ее специалисты высокой квалификации.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100100мм перевязки надо устраивать через каждые 4м (ширина комнаты!), а для бруса 150150мм- через 6м.

Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила- домах, возводимых по технологии prefabricated houses,- мы рассказывали в статье "Дача за 5 дней"). Присборке применяют два способа соединения углов- "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"- с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка «в лапу».

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах «в полдерева» независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых «в лапу», используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, «вперевязку с коренным шипом».

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом- все зависит от пожеланий будущего владельца.

Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 1010 до 2020мм).

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия(!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4см. Подлине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант- металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3см утапливается "добойником". Врезультате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 88 до 1012м), имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. Спомощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением- слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. Вкачестве лаг лучше использовать брус сечением 150100мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70см. Если лаги перекрывают расстояние более 3м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200150мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в статье "Дача за 5 дней"). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него- слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит ит.п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70см следует использовать доску толщиной 40мм, а при шаге 40см- толщиной 30мм.

Вкакой момент ее укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства- при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно- достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счет шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают- доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1м³ сухих половых досок стоит 7000- 8000руб., а 1м³ доски естественной влажности- 3400руб., экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная- порядка 2500руб. с 1м³.

Возведение кровли

В большинстве случаев второй этаж дачного дома- мансардное помещение, требующее утепленной кровли (более подробно см. статью "С видом на небо"). При ее создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить ее постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придется выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. Вобщем, какой из трех путей выбрать- каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придется выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли все это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. Вэтом случае в проемах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства- брусовый дом должен дать усадку.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причем в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора- влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. Врезультате стены дома высотой, например, 8м могут "вырасти" примерно на 20см (но это при очень тщательной и качественной работе). Вдальнейшем вероятна повторная усадка стен (иесли есть возможность, на нее лучше дать определенное время- неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно.

Оконные и дверные проемы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жесткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном)- он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдает ее. Иэтот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон- на его выровненных и зашпаклеванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. Вэтом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлиненные прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет свое положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции все равно существует.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нем и зимой, делать это лучше снаружи- и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя- горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50мм используют бруски 5050мм, для слоя в 100мм- те же бруски, сплоченные в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляционную пленку (скажем, "ИзоспанА"), которая закрепляется контробрешеткой- вертикальными брусками 5025 или 5050мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешетки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешетки.

Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150мм и слое утеплителя 50мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2м²С/Вт), а при 100мм утеплителя превышает их. Как же попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50мм, а изнутри- отражающий утеплитель толщиной 10мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придется закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R₀составит 3,22м²С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов «Пенофола» проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

Наружная отделка

Самый простой вариант- остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками- через 30-40см по высоте и 1-1,5м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить- не только в защитных, но и в эстетических целях. Вкачестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Укрупненный расчет стоимости строительства дома общей площадью 148м², аналогичного представленному

Редакция благодарит фирму «АБС-СТРОЙ» за предоставленные фотографии и помощь в подготовке материала.

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№94