Двери новые, дубовые...

Что было? Старая облезлая крашеная дверь. Что стало? Застекленная филенчатая дверь, отделанная дубовым шпоном. Как получилось? Читайте нашу статью.

Дверной проем, и не один, имеется в каждом доме. Как немаловажный элемент интерьера, он требует к себе внимания и достойного заполнения. Ведь старая, облезлая крашеная дверь так скучна! Современные отделочные материалы дают волю нашей фантазии: дубовый шпон с подложкой из термоклея и застекленное окошко- и вы получите не банальный вход в комнату, а настоящее произведение, к тому же сделанное своими руками

Двери новые, дубовые...До Двери новые, дубовые...После Первое, что необходимо сделать- это снять дверь с петель и освободить ее от навесных металлических деталей: замка, ручек, петель и так далее. Затем производится разметка в зависимости от того, какая у вас дверь: со стеклянным «окошком» или глухая.

Разметку следует начать с определения вертикальной "базовой линии", которая чертится с помощью угольника и линейки. Вдальнейшем она будет служить основой всех последующих измерений. Рекомендуем оставить над "оконным" проемом 160-180мм,500-550мм под ним, 105-110мм по краям. Нанесите на дверь соответствующие линии. Затем в размеченных углах проема дрелью просверлите отверстия так, чтобы можно было вставить ножовку или полотно электролобзика, и точно по вычерченным линиям выпилите проем. Если дверь пустотелая, то по периметру распила между картонными или фанерными внешними панелями необходимо вставить дополнительные деревянные рейки, промазав их клеем, а чтобы не ждать пока клей высохнет, можно прихватить их маленькими гвоздиками.

Следующая операция- снятие с двери старой краски. Это можно сделать одним из трех способов. Первый, самый дешевый и наиболее приемлемый для использования в городской квартире- это прогладить краску горячим утюгом через ткань или бумагу. Под воздействием высокой температуры краска размягчается, и пока не остыла, легко снимается шпателем или широкой стамеской. Другой вариант- нагреть краску паяльной лампой и удалить с поверхности тем же инструментом, но это желательно делать на открытом воздухе. Более пожаробезопасный инструмент для тех же целей- появившийся в последнее время в продаже технический фен со специальными насадками для снятия краски. Третий вариант- использование специального состава-растворителя для снятия краски, который продается в магазинах бытовой химии.

Когда краска снята, а поверхность двери зачищена наждачной бумагой, то есть подготовлена для оклейки шпоном- следует заняться установкой переплета "окна". По выпиленному краю проема размечают места, куда будут врезаны горизонтальные и вертикальные планки решетки переплета. По этой разметке сделайте запилы на глубину 3-5мм, затем стамеской выберите пазы. Вних косо направленными гвоздями укрепите рейки, сначала горизонтальные, а затем, выставив под линейку, вертикальные. Цельную вертикальную планку впоследствии может сильно «повести», ведь используемый материал не всегда гарантированно сухой. Горизонтальные планки конструктивно короче, поэтому их кривизна, если даже и возникнет, будет не так заметна.

Когда переплет "окна" готов, необходимо сострогать боковые кромки двери. Это связано с тем, что размеры двери и проема дверной коробки по ширине в дальнейшем изменятся на величину, равную сумме толщин наклеенных слоев шпона, в нашем случае- 6мм. Поэтому рубанком снимите по 3мм со стороны петель и со стороны защелки. Теперь дверь практически готова к отделке шпоном.

Следующий этап работы заключается в подборе рисунка шпона, для чего его полоски раскладываются непосредственно на той стороне двери, с которой вы предполагаете начать оклейку. Стандартный размер полосок шпона (2100110мм) оптимален для работ по отделке межкомнатных дверей. Сначала следует составить рисунок для нижней части облицовки и подобрать две симметричные длинные полосы, которые пойдут на так называемые боковые стояки двери. Обрезки шпона, оставшиеся после подбора рисунка выбрасывать не стоит, они пригодятся для верхней части двери и переплета «окна», который оклеивается в последнюю очередь.

Прежде чем начинать наклеивать шпон, нужно опытным путем подобрать оптимальную температуру утюга. Для этого его устанавливают на поверхность шпона на 20секунд, после чего проверяют наличие подпалин. Утюг должен быть как можно более горячим, но не обжигать шпон. Такой температуры будет достаточно для работы, потому что клеевой слой, нанесенный на шпон, разогревается в течение 8-10, а остывает в течение 5-6секунд после того, как утюг убирают.

Необходимо помнить, что утюг необходим только для разогрева клеевого слоя шпона, а чтобы он окончательно приклеился, на пластину нужно положить какой-нибудь груз, например, подушечку с песком, который «заберет» температуру и достаточно сильно прижмет шпон к поверхности двери.

В первую очередь следует оклеить боковые кромки двери, чтобы впоследствии торец этой пластины не был заметен с фасадной стороны.

Оклеивание двери шпоном следует начинать от ее центральной оси. Всоответствии с выложенным рисунком, выбирается и приклеивается первая пластина.

Следует обратить особое внимание на стыки между пластинами шпона. Для того, чтобы не было щелей, с которыми потом приходится долго возиться, сначала приклейте 20-30мм пластины вдоль края стыка, а затем, когда эта операция проделана и шов незаметен, горячим утюгом, практически не нажимая, просушите пластину. Если этого не сделать, шпон сожмется и на стыке появится щель. Если щели избежать не удалось, шпоновую пластину можно аккуратно разогреть и при помощи ножа или шпателя приподнять с поверхности двери, а затем переклеить на новое место.

По краям двери оставьте по 10мм припуска шпона, по окончании работы его надо будет обрезать и зашлифовать. Сверху и снизу двери нужно снять фаску 22мм, чтобы края шпона не выступали за габариты двери и не цеплялись за дверную коробку вверху и за напольное покрытие снизу.

Шлифовка производится наждачной бумагой N3 и только вдоль волокон наклеенного шпона. Электрические шлифовальные машины применять ни в коем случае нельзя, потому что образовавшиеся поперечные риски под лаком будут очень заметны и скрыть их практически невозможно. Все шлифовальные работы производятся вручную, это совсем не так трудно, как кажется на первый взгляд.

Когда оклеенная плоскость двери уже зачищена и отшлифована, на нее сразу следует нанести слой лака, потому что шпон, как всякий тонкий срез дерева, имеет свойство моментально впитывать в себя влагу и отслаиваться. Для обработки шпона лучше использовать мебельный нитролак, он достаточно быстро сохнет и уже через 10-15 минут после нанесения первого слоя дверь можно будет перевернуть и продолжить работу на ее обратной стороне.

Когда вы покрываете дверь лаком, она должна лежать горизонтально- на полу, на столе, на козлах,- иначе лак будет стекать и образовывать подтеки. Кистью следует водить только вдоль волокон шпона. После высыхания первого слоя лака слегка зашкурьте поверхность двери наждачной бумагой. При нанесении последующих слоев используйте лак, разведенный растворителем в пропорции 1:1. Всего должно быть 2-3 слоя лака.

Когда дверь полностью оклеена и покрыта лаком, можно приступать к запиливанию раскладки,- элементов оконного проема, за счет которых стекло удерживается в обрешетке. Делать это следует под углом 45 при помощи обычного столярного стусла. Если его нет, можно использовать школьный угольник и сделать запил приблизительно. Однако нужно стараться, чтобы стыки были максимально плотными и в местах соединения раскладки не было щелей.

Перед тем как раскладка будет установлена на конкретную дверь, сложите на ее кромке две раскладки и замерьте расстояние между ними- оно должно быть равно толщине используемого стекла. Раскладка имеет выемку, так называемую четверть. Сумма измерений двух четвертей раскладки должна быть меньше толщины двери, чтобы осталась щель под стекло примерно 5-6мм. Это очень важно, поэтому все нужные замеры следует произвести до приобретения соответствующих пиломатериалов.

С одной стороны двери прибейте раскладку окончательно небольшими гвоздями с предварительно откушенной шляпкой, на другой стороне- гвозди лишь наживите, чтобы впоследствии снять раскладку, вставить стекло и затем закрепить ее окончательно. Лакировка раскладки делается до ее закрепления на двери, иначе в местах, куда вбиты гвозди, образуются очень заметные потеки.

Распространенные ошибки при работе с дубовым шпоном

Если вдруг в процессе работы участок шпона откололся, из остатков вырежьте аккуратный клинышек, и, приложив его к двери, обведите карандашом. Затем вырежьте в шпоне отверстие, вставьте клин, прогрейте утюгом и зашлифуйте. Если дефект расположен не на краю двери, а ближе к середине, можно вырезать не клин, а заплатку в виде ромба.

Если шпон отслоился и на поверхности образовался воздушный «пузырь», значит при отделке этот участок был недостаточно прогрет или плохо прижат. Чтобы исправить этот недостаток, тонким ножиком сделайте на месте «пузыря» надрез вдоль волокон шпона, чтобы воздух вышел наружу, затем этот участок аккуратно разогрейте острием утюга и прижмите.

Если вы нечаянно подпалили шпон утюгом, острым ножом или циклей слегка соскоблите потемневшую древесину.

Несколько полезных советов

Никогда не старайтесь разрезать шпон вдоль волокон за один проход. При сильном давлении ножа волокна древесины уведут лезвие в сторону, поэтому наберитесь терпения и постарайтесь это сделать в несколько приемов. Поперек волокон шпон режется достаточно легко, достаточно надрезать его острым ножом, а затем аккуратно разломить.

Чтобы линейка при резке шпона не сдвигалась, можно приклеить на ее нижнюю часть полоску резины или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если на кромке шпона, которая должна быть идеально ровная, отломился кусочек, наклейте две соседние пластины внахлест, а когда клей застынет, сострогайте образовавшуюся ступеньку или сошлифуйте ее наждачной бумагой.

Клеевую подложку шпона следует разогревать равномерными движениями утюга, прикладывать его к поверхности «ступеньками» недопустимо, потому что клей впоследствии застынет неравномерно и при боковом освещении эти «ступеньки» будут просвечивать на шпоне.

Чтобы при наклейке длинные полосы шпона не смещались, следует с одного конца приколоть их к двери кончиком острого ножа, либо слегка прихватить утюгом.

Для расположенных рядом или двойных дверей желательно подбирать симметричный или одинаковый рисунок.

Особенности рисунка дубового шпона

Древесина дуба имеет около 60-ти оттенков, от темных до очень светлых, и самые светлые полосы на дубе- это не дефект или брак, а самая молодая часть древесного ствола. Поэтому избегать таких шпоновых пластин не стоит, правильно подобранные, они дают очень интересные решения и эффектные рисунки. Если внизу полоски шпона видны темные разводы, значит древесина, из которой изготовлен шпон, была расположена близко к корню ствола, ее еще называют корневой частью. При отделке такие участки чаще располагают в нижней части двери, а в верхней- более светлые.

Расход материала на одну дверь составит около 2,5м2. Цена- от6у.е. за 1м2.

При наличии некоторых художественных навыков и фантазии, можно, при желании, оформить дверь мозаикой, орнаментом или каким-либо рисунком, подбирая и сочетая оттенки шпона.

Необходимые инструменты

  • острый нож с косым лезвием («сапожный»),
  • молоток,
  • рубанок,
  • подушечки с песком,
  • ножовка по дереву,
  • стусло,
  • наждачная бумага N3,
  • кисть,
  • ткань

Двери новые, дубовые...
Перед тем как начать работу, снимите дверь с петель и аккуратно удалите с нее все навесные элементы (замки, петли, ручки, и т.п.).
Двери новые, дубовые...
С помощью угольника и линейки проведите на плоскости двери вертикальную «базовую» линию, от которой будет исходить вся дальнейшая разметка.
Двери новые, дубовые...
В углах «оконного проема» электродрелью высверлите отверстия. Они должны быть расположены настолько близко друг к другу, чтобы образовать подобие прорези, в которую вставляется узкая ножовка по дереву.
Двери новые, дубовые...
По размеченным линиям ножовкой выпилите «оконный проем».
Двери новые, дубовые...
По краю распила из пустотелой двери выберите ее внутренние элементы.
Двери новые, дубовые...
Установите между фанерными панелями двери дополнительные рейки на клею. Если вы торопитесь и не хотите ждать, когда высохнет клей, дополнительные рейки можно прибить маленькими гвоздиками.
Двери новые, дубовые...
Чтобы не испортить подошву утюга, старую краску следует нагревать через ткань или бумагу.
Двери новые, дубовые...
Снимите краску широкой стамеской, пока поверхность двери не остыла. Пазы под планки «оконного переплета» аккуратно выберите узкой стамеской.
Двери новые, дубовые...
Сборку переплета следует начинать с горизонтальных планок, вертикальные обычно устанавливаются в последнюю очередь.
Двери новые, дубовые...
Приспособление в виде упора соответствующего размера для крепления вертикальных планок позволяет упростить сборку переплета.
Двери новые, дубовые...
Гвозди для крепления переплета прибивайте под углом, предварительно удалив кусачками их шляпки.
Двери новые, дубовые...
Чтобы сохранить габариты двери с учетом толщины приклеиваемого шпона, с каждой кромки двери рубанком снимите по 3мм.
Двери новые, дубовые...
Подбирать рисунок шпона лучше непосредственно на той поверхности, которую вы собираетесь оклеивать. Обрезки шпона не стоит выбрасывать, они пойдут на оклейку участков небольшой площади.
Двери новые, дубовые...
При оклейке кромки двери нагретый шпон удобно прижимать рукой, подложив под ладонь мешочек с песком. Лишний шпон срежьте с кромки двери острым «сапожным» ножом.
Двери новые, дубовые...
Оклейку поверхности целесообразнее начинать от середины к краям.
Двери новые, дубовые...
Чтобы при приклеивании шпона между соседними пластинами не образовывались щели, сначала разогрейте клей утюгом вдоль стыка пластин, а когда он застынет, приклейте всю пластину.
Двери новые, дубовые...
Шлифовку оклеенной шпоном двери производите только вручную вдоль волокон шпона.
Двери новые, дубовые...
Для запиливания раскладки "оконного проема" под углом 45 лучше использовать стусло.