Дом из бруса

(варианты строительства и отделки)

Мы продолжаем разговор на тему дачного строительства. Вэтот раз речь пойдет о возведении домов из бруса- самого обычного, непрофилированного и неструганого.

Условно дачные дома из дерева делятся на две категории. Первую составляют те, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это здания каркасные, а также возводимые из древесины, которая высушена в искусственных условиях. Ко второй категории относятся дома, построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она примерно год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. Вэту категорию входят постройки из обычного (неструганого и непрофилированного) бруса естественной влажности. Инесмотря на все удобство каркасных конструкций, брусовых возводится в 3-4 раза больше. Чем же они так привлекательны?

Почему выбирают брус?

Неструганый брус естественной влажности долгое время остается самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дешев, прочен и технологичен, что позволяет возводить дома даже сложной архитектуры Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая- экономическая, вторая- так сказать, морально-физическая.

За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в2раза дороже, чем имеющий естественную влажность), требует выполнения того же условия. Авот дом из бруса с естественной влажностью к этому не обязывает. Как уже было сказано, его строительство разбивается на несколько этапов, и их оплата производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причем время между этапами можно растянуть, сообразуясь все с теми же финансами. Да и стоимость 1м2 (без отделки) почти "скромная"- 6000-7500руб.

Кчислу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон ит.п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надежным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространенных в среде потенциальных покупателей мнения: "Любой хулиган такую стену кулаком проломит" и "Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов". Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (легкая постройка малоинерционна).

Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными- лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны. Атеперь на примере дачных домов, предлагаемых московской фирмой "АБС-СТРОЙ", подробно расскажем о существующих способах и приемах строительства из бруса.

Поведение фундамента в пучинистом грунте

В упрощенном виде сумма влияний на фундамент выглядит так. Летом на него действуют две силы: нагрузка от строения (А) и сила сопротивления грунта (Б). Зимой картина резко меняется. При промерзании верхней части земли на фундамент с двух сторон начинают действовать силы, стремящиеся вытолкнуть его вверх (В) (отрасширения вверх частичек льда). Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания. При промерзании грунта на всю глубину фундамента к ним добавляется еще и сила выталкивания, действующая на подошву (Г),- эта величина почти на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания (В). Если нагрузка на фундамент со стороны строения (А) значительно меньше сил выталкивания (В и Г), неизбежен его подъем (на величину Д).

После оттаивания грунта фундамент может либо совсем не вернуться на прежнее место, либо вернуться неравномерно. Врезультате вероятна деформация- и его собственная, и опирающегося на него строения. Чтобы этого не произошло, подошву фундамента необходимо расположить либо ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает давления вспучивающихся почв снизу), либо на такой глубине, где силы пучения уравновешиваются нагрузкой от строения (так называемый мелкозаглубленный фундамент). Влюбом случае подошва должна опираться на песчаную подушку. Что и понятно: глинистую пучинистую почву убирают и заменяют песком, который не вспучивается.

Для уменьшения вредных последствий от действия сил выталкивания (ВиГ) для заглубленных ниже уровня промерзания фундаментов рекомендуется:

выполнять их из армированного бетона;

расширять основание фундамента;

делать стенки не вертикальными, а сужающимися кверху.

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики" (подробно о нем говорилось в стетье "Шпили на башнях"). Кчислу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого- свая, изготовляемая из разных материалов. Вдачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150мм- их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. Втрубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе".

Более надежен другой вариант- "ростверк по столбам". Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой- ростверком. Его сечение- от 300150 до 700500мм, расстояния между столбами- не более 3м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1пог.м такой конструкции- от 2000руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках)- сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Ноэти фундаменты довольно дороги (1м2- от 3000руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. Впучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700мм). Они довольно дешевы (1пог.м- от 1300руб.) и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900мм и на 300мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600400мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцементных блоков. Вдело идут либо обычные (серые) гладкие блоки, либо цветные, а еще такие, лицевая сторона которых имитирует колотый камень (благодаря этому фундамент и без дополнительной отделки приобретает эстетичный вид). Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, конечно, если в бетон и раствор для кладки введены специальные добавки.

Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. Содной стороны, это повышает стоимость строительства- создание ленты под крыльцом обойдется в 3200руб. (бетон- 2000руб., работа- 1200руб.). Зато такое крыльцо гарантированно не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не "оторвется" от дома.

Какой брус выбрать?

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении разговор шел в статье "Дача за 5 дней") следующих сечений: 120120, 140140, 150100, 150150, 180180, 200150, 200200мм. Впоследнее время наиболее широко используется брус 150100 и 150150мм (цена 1м3- 3100руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем- 200150мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1м3- от 3700руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

Анекогда популярный брус 100100мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть ее надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение- одна из самых дорогостоящих операций (1пог.м- от 30руб.), и выполняют ее специалисты высокой квалификации.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100100мм перевязки надо устраивать через каждые 4м (ширина комнаты!), а для бруса 150150мм- через 6м.

Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

Толщина стены,мм Сопротивление теплопередаче стены R0,м2С/Вт Толщина слоя утеплителя,мм Суммарное сопротивление теплопередаче R0,м2С/Вт
100 0,7 50
100
1,8
3,2
150 0,98 50
100
2,3
3,5
200 1,27 50
100
2,5
3,8

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила- домах, возводимых по технологии prefabricated houses,- мы рассказывали в статье "Дача за 5 дней"). Присборке применяют два способа соединения углов- "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"- с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом- все зависит от пожеланий будущего владельца.

Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 1010 до 2020мм).

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия(!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4см. Подлине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант- металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3см утапливается "добойником". Врезультате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 88 до 1012м), имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. Спомощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением- слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. Вкачестве лаг лучше использовать брус сечением 150100мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70см. Если лаги перекрывают расстояние более 3м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200150мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в статье "Дача за 5 дней"). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него- слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит ит.п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70см следует использовать доску толщиной 40мм, а при шаге 40см- толщиной 30мм.

Вкакой момент ее укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства- при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно- достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счет шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают- доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1м3 сухих половых досок стоит 7000- 8000руб., а 1м3 доски естественной влажности- 3400руб., экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная- порядка 2500руб. с 1м3.

Возведение кровли

В большинстве случаев второй этаж дачного дома- мансардное помещение, требующее утепленной кровли (более подробно см. статью "С видом на небо"). При ее создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить ее постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придется выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. Вобщем, какой из трех путей выбрать- каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придется выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли все это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. Вэтом случае в проемах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства- брусовый дом должен дать усадку.

Контроль над ходом строительства

Самый надежный способ присмотреть за возведением долгожданного дома- приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые... Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращенных к земле, ит.п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчете о произведенном объеме работ. Аво-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причем в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора- влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. Врезультате стены дома высотой, например, 8м могут "вырасти" примерно на 20см (но это при очень тщательной и качественной работе). Вдальнейшем вероятна повторная усадка стен (иесли есть возможность, на нее лучше дать определенное время- неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно.

Оконные и дверные проемы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жесткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном)- он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдает ее. Иэтот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон- на его выровненных и зашпаклеванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. Вэтом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлиненные прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет свое положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции все равно существует.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нем и зимой, делать это лучше снаружи- и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя- горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50мм используют бруски 5050мм, для слоя в 100мм- те же бруски, сплоченные в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляционную пленку (скажем, "ИзоспанА"), которая закрепляется контробрешеткой- вертикальными брусками 5025 или 5050мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешетки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешетки.

Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150мм и слое утеплителя 50мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2м2С/Вт), а при 100мм утеплителя превышает их. Как же попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50мм, а изнутри- отражающий утеплитель толщиной 10мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придется закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R0составит 3,22м2С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов "Пенофола" проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

Наружная отделка

Самый простой вариант- остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками- через 30-40см по высоте и 1-1,5м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить- не только в защитных, но и в эстетических целях. Вкачестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Укрупненный расчет стоимости строительства дома общей площадью 148м2, аналогичного представленному

Наименование работ Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта 38 м3 8 304
Устройство оснований под фундаменты из песка 37м3 2 74
Устройство фундаментов ленточных железобетонных 23м3 60 1380
Устройство подпорных стен из бетонных блоков 14м3 30 420
Монтаж обвязочного бруса 63 пог. м 3 189
Гидроизоляция горизонтальная и боковая 60м2 4 240
ИТОГО 2607
Применяемые материалы по разделу
Бетон тяжелый 23м3 62 1426
Песок карьерный 12м3 14 168
Блок бетонный 14м3 80 1120
Раствор кладочный тяжелый 3,9м3 55 214,5
Брус 1,8м3 120 216
Гидрофобный состав 20л 2,5 50
Гидростеклоизол, мастика битумная 60м2 3 180
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы - - 330
ИТОГО 3705
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Рубка стен и перегородок из брусьев 32м3 90 2880
Сборка перекрытий с укладкой балок, с настилкой полов 148м2 12 1776
Cборка лестниц, веранд, крылец, козырьков компл. - 460
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки 230м2 - 1800
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем 378м2 2 756
Устройство пароизоляции 378м2 1 378
Устройство металлического покрытия 230м2 7 1610
Подшивка карнизов, свесов 45м2 14 630
Заполнение проемов оконными и дверными блоками 39м2 1360
Антисептирование готовыми растворами 220м2 3 660
ИТОГО 12310
Применяемые материалы по разделу
Пиломатериал обрезной 49м3 110 5390
Доски полового настила 6м3 140 840
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки 378м2 1,3 491
Минераловатный утеплитель 378м2 3 1134
Металлический профилированный лист 230м2 6 1380
Деревянные оконные и дверные блоки 39м2 - 2300
Деревозащитные составы 70л 0,8 56
ИТОГО 11591
*- расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г.Москвы без учета коэффициентов

Редакция благодарит фирму "АБС-СТРОЙ" за предоставленные фотографии и помощь в подготовке материала.

Одной из привлекательных сторон строительства домов из бруса является многовариантность внешней отделки. Глядя на такое здание, не сразу понимаешь, из чего сделаны стены, скрытые под красивой обшивкой Плитный фундамент стоит довольно дорого, однако становится модным в Подмосковье, тем более что на пучинистом грунте он бывает незаменим

Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит именно для легких брусовых домов В отрытой траншее глубиной около 90см делают песчаную подушку и устанавливают арматурный каркас После того как бетон застыл, деревянную опалубку снимают. Использовавшиеся для ее создания обрезные доски не выбрасывают- на более поздних этапах их можно будет применять для устройства чернового пола, а также обрешетки кровли Если планируется сделать пристройку, то в ленте фундамента предусмотрительно оставляют выпуски арматуры Чтобы подпольное пространство проветривалось, в бетонной ленте фундамента делают продухи Когда лаги пола перекрывают пролет более 3м, под ними устанавливают подлажники из мощного бруса, опирающиеся на столбики, стоящие на бетонной ленте Цоколь из цветных пескоцементных блоков, лицевая сторона которых имитирует колотый камень Варианты угловых соединений бруса:
а- на шпонках;
б- "вперевязку с коренным шипом" Углы обвязочного венца выполняют "в полдерева"- такое соединение позволяет вынуть брус, если возникнет необходимость его замены
Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей, его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги, которая может "подсасываться" по телу фундамента из грунта, по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал Когда обвязочный венец создан, приступают к возведению стен. На обвязочный брус кладется уплотнитель, а затем брус первого венца Сборка углов "в лапу" "вперевязку с коренным шипом" позволяет не только надежно соединить брусья друг с другом, но и значительно снизить продуваемость углов Об украшении будущего дома стоит задуматься на этапе возведения стен. Например, можно украсить балюстраду открытой веранды фигурными вырезами Варианты сопряжения наружных и внутренних брусовых стен:
а- врубка на половину ширины бруса "полусковороднем"
(имеет форму половинки ласточкиного хвоста);
б- на шпонках Схема создания утепленного пола:
1- стена из бруса;
2- подлажник;
3- лага пола;
4- брусок черепной 5050мм;
5- черновой пол;
6- утеплитель;
7- шпунтованная половая доска;
8- пергамин;
9- "ИзоспанВ"
Балки перекрытия делают из бруса сечением 200150мм. если нужно, два бруса сращивают между собой Стены второго этажа можно сделать как брусовыми, так и каркасными Для создания стропильной конструкции используется брус сечением 20050мм. Препятствующие разъезжанию стропильных ног затяжки делают сдвоенными Перекрытия первого этажа опираются на внешние и внутренние несущие стены. Где промежуточные опоры отсутствуют, балки перекрытий усиливают, сращивая два бруса друг с другом Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нем можно было жить даже зимой,- нет проблем. Это можно сделать с помощью минераловатных утеплителей, которые лучше размещать снаружи- так не будет теряться полезная площадь дома Виниловый сайдинг уже не один десяток лет является одним из самых популярных обшивочных материалов Стены, обшитые вагонкой под брус, выглядят элегантно и даже солидно Блокхаус- один из самых популярных в настоящее время обшивочных материалов. Сего помощью дом, построенный из самого обычного бруса, буквально преобразится и будет выглядеть так, как возведенный из дорогого оцилиндрованного бревна Оконные и дверные проемы обрамляются стойками. Со стороны стены в них сделан продольный паз, в который входят шипы, вырезанные в торцах брусьев
Сайдинг из бетона- недорогой способ придать деревянному дому вид кирпичного. Его монтаж можно проводить круглый год Стены брусового дома можно обложить кирпичом, но при условии, что его фундамент рассчитан на такую отделку Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, которые закладывают мягким сжимающимся материалом
План первого этажа План второго этажа

Комментарии( 0 )

Яндекс.Метрика