Идеи вашего дома

Главная    Все статьи    О проекте    Контакты    Реклама на сайте       Форум
Rambler's Top100
ДОМ И ЛАНДШАФТ  
/ Дом / Строительство /



Номер: № 4 (94) апрель 2006 / Строим дом
Материал подготовил: Вадим Ковалев

Дом из бруса

(варианты строительства и отделки)



Мы продолжаем разговор на тему дачного строительства. В этот раз речь пойдет о возведении домов из бруса - самого обычного, непрофилированного и неструганого.



Строительство
Одной из привлекательных сторон строительства домов из бруса является многовариантность внешней отделки. Глядя на такое здание, не сразу понимаешь, из чего сделаны стены, скрытые под красивой обшивкой

Строительство
Плитный фундамент стоит довольно дорого, однако становится модным в Подмосковье, тем более что на пучинистом грунте он бывает незаменим

Строительство


Строительство
Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит именно для легких брусовых домов

Строительство
В отрытой траншее глубиной около 90 см делают песчаную подушку и устанавливают арматурный каркас

Строительство
После того как бетон застыл, деревянную опалубку снимают. Использовавшиеся для ее создания обрезные доски не выбрасывают - на более поздних этапах их можно будет применять для устройства чернового пола, а также обрешетки кровли

Строительство
Если планируется сделать пристройку, то в ленте фундамента предусмотрительно оставляют выпуски арматуры

Строительство
Чтобы подпольное пространство проветривалось, в бетонной ленте фундамента делают продухи

Строительство
Когда лаги пола перекрывают пролет более 3 м, под ними устанавливают подлажники из мощного бруса, опирающиеся на столбики, стоящие на бетонной ленте

Строительство
Цоколь из цветных пескоцементных блоков, лицевая сторона которых имитирует колотый камень

Строительство
Варианты угловых соединений бруса:
а - на шпонках;
б - "вперевязку с коренным шипом"


Строительство
Углы обвязочного венца выполняют "в полдерева" - такое соединение позволяет вынуть брус, если возникнет необходимость его замены

Строительство


Строительство
Чтобы предохранить древесину обвязочного венца от гниения и прочих напастей, его в обязательном порядке обрабатывают антисептическим составом. От воздействия влаги, которая может "подсасываться" по телу фундамента из грунта, по ленте в два слоя настилают гидроизоляционный материал

Строительство
Когда обвязочный венец создан, приступают к возведению стен. На обвязочный брус кладется уплотнитель, а затем брус первого венца

Строительство
Сборка углов "в лапу" "вперевязку с коренным шипом" позволяет не только надежно соединить брусья друг с другом, но и значительно снизить продуваемость углов

Строительство
Об украшении будущего дома стоит задуматься на этапе возведения стен. Например, можно украсить балюстраду открытой веранды фигурными вырезами

Строительство
Варианты сопряжения наружных и внутренних брусовых стен:
а - врубка на половину ширины бруса "полусковороднем"
(имеет форму половинки ласточкиного хвоста);
б - на шпонках


Строительство
Схема создания утепленного пола:
1 - стена из бруса;
2 - подлажник;
3 - лага пола;
4 - брусок черепной 50 × 50 мм;
5 - черновой пол;
6 - утеплитель;
7 - шпунтованная половая доска;
8 - пергамин;
9 - "Изоспан В"


Строительство


Строительство
Балки перекрытия делают из бруса сечением 200 × 150 мм. если нужно, два бруса сращивают между собой

Строительство
Стены второго этажа можно сделать как брусовыми, так и каркасными

Строительство
Для создания стропильной конструкции используется брус сечением 200 × 50 мм. Препятствующие разъезжанию стропильных ног затяжки делают сдвоенными

Строительство
Перекрытия первого этажа опираются на внешние и внутренние несущие стены. Где промежуточные опоры отсутствуют, балки перекрытий усиливают, сращивая два бруса друг с другом

Строительство
Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нем можно было жить даже зимой, - нет проблем. Это можно сделать с помощью минераловатных утеплителей, которые лучше размещать снаружи - так не будет теряться полезная площадь дома

Строительство
Виниловый сайдинг уже не один десяток лет является одним из самых популярных обшивочных материалов

Строительство
Стены, обшитые вагонкой под брус, выглядят элегантно и даже солидно

Строительство
Блокхаус - один из самых популярных в настоящее время обшивочных материалов. С его помощью дом, построенный из самого обычного бруса, буквально преобразится и будет выглядеть так, как возведенный из дорогого оцилиндрованного бревна

Строительство
Оконные и дверные проемы обрамляются стойками. Со стороны стены в них сделан продольный паз, в который входят шипы, вырезанные в торцах брусьев

Строительство


Строительство
Сайдинг из бетона - недорогой способ придать деревянному дому вид кирпичного. Его монтаж можно проводить круглый год

Строительство
Стены брусового дома можно обложить кирпичом, но при условии, что его фундамент рассчитан на такую отделку

Строительство
Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, которые закладывают мягким сжимающимся материалом

Строительство


Строительство
План первого этажа

Строительство
План второго этажа

Условно дачные дома из дерева делятся на две категории. Первую составляют те, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это здания каркасные, а также возводимые из древесины, которая высушена в искусственных условиях. Ко второй категории относятся дома, построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она примерно год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. В эту категорию входят постройки из обычного (неструганого и непрофилированного) бруса естественной влажности. И несмотря на все удобство каркасных конструкций, брусовых возводится в 3-4 раза больше. Чем же они так привлекательны?

Почему выбирают брус?


Дом из бруса

Неструганый брус естественной влажности долгое время остается самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дешев, прочен и технологичен, что позволяет возводить дома даже сложной архитектуры

Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая - экономическая, вторая - так сказать, морально-физическая.

За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 2 раза дороже, чем имеющий естественную влажность), требует выполнения того же условия. А вот дом из бруса с естественной влажностью к этому не обязывает. Как уже было сказано, его строительство разбивается на несколько этапов, и их оплата производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причем время между этапами можно растянуть, сообразуясь все с теми же финансами. Да и стоимость 1 м2 (без отделки) почти "скромная" - 6000-7500 руб.

К числу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40 см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон и т. п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надежным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространенных в среде потенциальных покупателей мнения: "Любой хулиган такую стену кулаком проломит" и "Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов". Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (легкая постройка малоинерционна).

Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными - лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны. А теперь на примере дачных домов, предлагаемых московской фирмой "АБС-СТРОЙ", подробно расскажем о существующих способах и приемах строительства из бруса.

Поведение фундамента в пучинистом грунте


Дом из бруса

В упрощенном виде сумма влияний на фундамент выглядит так. Летом на него действуют две силы: нагрузка от строения (А) и сила сопротивления грунта (Б). Зимой картина резко меняется. При промерзании верхней части земли на фундамент с двух сторон начинают действовать силы, стремящиеся вытолкнуть его вверх (В) (от расширения вверх частичек льда). Величина этих сил прямо пропорциональна глубине промерзания. При промерзании грунта на всю глубину фундамента к ним добавляется еще и сила выталкивания, действующая на подошву (Г), - эта величина почти на порядок больше, чем сумма боковых сил выталкивания (В). Если нагрузка на фундамент со стороны строения (А) значительно меньше сил выталкивания (В и Г), неизбежен его подъем (на величину Д).

После оттаивания грунта фундамент может либо совсем не вернуться на прежнее место, либо вернуться неравномерно. В результате вероятна деформация - и его собственная, и опирающегося на него строения. Чтобы этого не произошло, подошву фундамента необходимо расположить либо ниже уровня промерзания грунта (в этом случае она не испытывает давления вспучивающихся почв снизу), либо на такой глубине, где силы пучения уравновешиваются нагрузкой от строения (так называемый мелкозаглубленный фундамент). В любом случае подошва должна опираться на песчаную подушку. Что и понятно: глинистую пучинистую почву убирают и заменяют песком, который не вспучивается.

Для уменьшения вредных последствий от действия сил выталкивания (В и Г) для заглубленных ниже уровня промерзания фундаментов рекомендуется:

• выполнять их из армированного бетона;

• расширять основание фундамента;

• делать стенки не вертикальными, а сужающимися кверху.

Нулевой цикл

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, плитных или ленточных фундаментах.

Столбчатые фундаменты. Самым простым столбчатым считается фундамент под названием "плавающие столбики" (подробно о нем говорилось в стетье "Шпили на башнях"). К числу столбчатых можно отнести и свайный фундамент, основной элемент которого - свая, изготовляемая из разных материалов. В дачном строительстве для этого обычно применяются асбоцементные трубы диаметром 150 мм - их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. В трубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик "гуляет сам по себе".

Более надежен другой вариант - "ростверк по столбам". Это сваи, жестко связанные друг с другом в надземной части железобетонной лентой - ростверком. Его сечение - от 300 × 150 до 700 × 500 мм, расстояния между столбами - не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом. Стоимость 1 пог. м такой конструкции - от 2000 руб. Следует отметить, что свайно-рост-верковые фундаменты хорошо зарекомендовали себя на слабонесущих и рыхлых грунтах (например, торфяниках) - сваи в этом случае заглубляются так, чтобы они достигли твердого слоя грунта.

Плитный фундамент. Это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Но эти фундаменты довольно дороги (1 м2 - от 3000 руб.), потому что требуют значительного расхода бетона и арматуры.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелкозаглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700 мм). Они довольно дешевы (1 пог. м - от 1300 руб.) и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой. Затем изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600 × 400 мм, а после застывания бетона сверху выкладывают более узкую ленту из пескоцементных блоков. В дело идут либо обычные (серые) гладкие блоки, либо цветные, а еще такие, лицевая сторона которых имитирует колотый камень (благодаря этому фундамент и без дополнительной отделки приобретает эстетичный вид). Ленточную конструкцию можно сооружать даже в зимнее время, конечно, если в бетон и раствор для кладки введены специальные добавки.

Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, так и под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. С одной стороны, это повышает стоимость строительства - создание ленты под крыльцом обойдется в 3200 руб. (бетон - 2000 руб., работа - 1200 руб.). Зато такое крыльцо гарантированно не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не "оторвется" от дома.

Какой брус выбрать?

В продаже можно встретить брус естественной влажности (подробнее о его свойствах и поведении разговор шел в статье "Дача за 5 дней") следующих сечений: 120 × 120, 140 × 140, 150 × 100, 150 × 150, 180 × 180, 200 × 150, 200 × 200 мм. В последнее время наиболее широко используется брус 150 × 100 и 150 × 150 мм (цена 1 м3 - 3100 руб.), а для балок перекрытий и стропильных систем - 200 × 150 мм. Материал таких размеров обходится значительно дороже (1 м3 - от 3700 руб.), поскольку его делают из отборного кругляка.

А некогда популярный брус 100 × 100 мм сейчас считается невыгодным. Во-первых, стена толщиной 100 мм намного холоднее 150-миллиметровой, то есть ее надо будет утеплять (об этом, кстати, следует подумать заранее). Во-вторых, при той же стоимости самого бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение - одна из самых дорогостоящих операций (1 пог. м - от 30 руб.), и выполняют ее специалисты высокой квалификации.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сечение существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100 × 100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты!), а для бруса 150 × 150 мм - через 6 м.

Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя

Толщина стены, мм Сопротивление теплопередаче стены R0, м2• °С/Вт Толщина слоя утеплителя, мм Суммарное сопротивление теплопередаче R0, м2• °С/Вт
100 0,7 50
100
1,8
3,2
150 0,98 50
100
2,3
3,5
200 1,27 50
100
2,5
3,8
увеличить таблицу

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила - домах, возводимых по технологии prefabricated houses, - мы рассказывали в статье "Дача за 5 дней"). При сборке применяют два способа соединения углов - "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло" - с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом - все зависит от пожеланий будущего владельца.

Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10 × 10 до 20 × 20 мм).

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал - льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8 × 8 до 10 × 12 м), имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением - слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в статье "Дача за 5 дней"). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него - слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см - толщиной 30 мм.

В какой момент ее укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства - при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно - достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счет шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают - доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1 м3 сухих половых досок стоит 7000- 8000 руб., а 1 м3 доски естественной влажности - 3400 руб., экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная - порядка 2500 руб. с 1 м3.

Возведение кровли

В большинстве случаев второй этаж дачного дома - мансардное помещение, требующее утепленной кровли (более подробно см. статью "С видом на небо"). При ее создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить ее постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придется выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трех путей выбрать - каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придется выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли все это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проемах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства - брусовый дом должен дать усадку.

Контроль над ходом строительства

Самый надежный способ присмотреть за возведением долгожданного дома - приезжать на строительную площадку лично, несколько раз в неделю. Но все мы люди занятые... Есть ли другие способы контроля? Сейчас распространилась довольно оригинальная практика. Ведущий строительство прораб фотографирует цифровым аппаратом все этапы работ. При этом особое внимание он уделяет скрытым процессам, то есть тем, качество и факт выполнения которых невозможно или затруднительно проверить после их окончания. Это закладка и вязка арматуры в ленте фундамента, покрытие биовлагозащитным составом деревянных частей дома, обращенных к земле, и т. п. Свои снимки прораб еженедельно привозит в офис фирмы. Во-первых, они фигурируют в отчете о произведенном объеме работ. А во-вторых, их помещают на сайт строительной компании, в соответствующую директорию, адрес и пароль доступа к которой сообщают заказчику. Так он сможет контролировать стройку, не выходя из дома, по Интернету.

Когда начинать второй этап?

Основная усадка стен из бруса происходит в течение первого года после возведения. Окончательно же стены осядут лет через пять, причем в последующие четыре года величина усадки будет на порядок меньше, чем в первый год. Практика показывает, что год выжидать не обязательно. Определить, пора ли переходить ко второму этапу, можно с помощью специального прибора - влагомера, измеряющего влажность древесины на глубине до 50 мм. Как только показатель достигнет 12-15%, можно приступать ко второму этапу.

Первое, что необходимо сделать, - это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут "вырасти" примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на нее лучше дать определенное время - неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно.

Оконные и дверные проемы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жесткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) - он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдает ее. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон - на его выровненных и зашпаклеванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлиненные прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет свое положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции все равно существует.

Утепление дома

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нем и зимой, делать это лучше снаружи - и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя - горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50 × 50 мм, для слоя в 100 мм - те же бруски, сплоченные в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляционную пленку (скажем, "Изоспан А"), которая закрепляется контробрешеткой - вертикальными брусками 50 × 25 или 50 × 50 мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешетки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешетки.

Какова должна быть толщина утеплителя? Предлагаем вашему вниманию таблицу, в которой приведены теплоизоляционные свойства брусовых стен без утеплителя и с утеплителем толщиной 50 и 100 мм.

Из таблицы видно, что при толщине стены 150 мм и слое утеплителя 50 мм сопротивление теплопередаче стены немного не дотягивает до требований СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" для средней полосы (3,2 м2• °С/Вт), а при 100 мм утеплителя превышает их. Как же попасть в норматив, если утеплитель выпускают только толщиной 50 и 100 мм? Можно выбрать комбинированный вариант: снаружи проложить слой минерального утеплителя толщиной 50 мм, а изнутри - отражающий утеплитель толщиной 10 мм, например фольгированный "Пенофол" (при отделке помещений его придется закрыть вагонкой или гипсокартоном). Это позволит не только улучшить теплоизоляционные свойства стены (R0 составит 3,22 м2• °С/Вт), но и организовать пароизоляцию (стыки листов "Пенофола" проклеивают специальным скотчем), которая предохранит стены от проникновения влаги, постоянно присутствующей в воздухе жилого помещения.

Наружная отделка

Самый простой вариант - остругать стены, а затем покрыть биовлагозащитным составом. Можно обложить их кирпичом, если фундамент на это изначально рассчитан. Причем кирпичная облицовка должна отстоять от стены или от слоя утеплителя на 5-7 см, чтобы образовался вентилируемый зазор. Кроме того, кирпич соединяют с брусом металлическими связками - через 30-40 см по высоте и 1-1,5 м по длине. Если стены утеплены, их необходимо обшить - не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блокхаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Укрупненный расчет стоимости строительства дома общей площадью 148 м2, аналогичного представленному

Наименование работ Кол-во Цена, $ Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта 38  м3 8 304
Устройство оснований под фундаменты из песка 37 м3 2 74
Устройство фундаментов ленточных железобетонных 23 м3 60 1380
Устройство подпорных стен из бетонных блоков 14 м3 30 420
Монтаж обвязочного бруса 63 пог. м 3 189
Гидроизоляция горизонтальная и боковая 60 м2 4 240
ИТОГО 2607
Применяемые материалы по разделу
Бетон тяжелый 23 м3 62 1426
Песок карьерный 12 м3 14 168
Блок бетонный 14 м3 80 1120
Раствор кладочный тяжелый 3,9 м3 55 214,5
Брус 1,8 м3 120 216
Гидрофобный состав 20 л 2,5 50
Гидростеклоизол, мастика битумная 60 м2 3 180
Арматура, щиты опалубки и прочие материалы - - 330
ИТОГО 3705
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Рубка стен и перегородок из брусьев 32 м3 90 2880
Сборка перекрытий с укладкой балок, с настилкой полов 148 м2 12 1776
Cборка лестниц, веранд, крылец, козырьков компл. - 460
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки 230 м2 - 1800
Изоляция перекрытий и покрытий утеплителем 378 м2 2 756
Устройство пароизоляции 378 м2 1 378
Устройство металлического покрытия 230 м2 7 1610
Подшивка карнизов, свесов 45 м2 14 630
Заполнение проемов оконными и дверными блоками 39 м2 1360
Антисептирование готовыми растворами 220 м2 3 660
ИТОГО 12 310
Применяемые материалы по разделу
Пиломатериал обрезной 49 м3 110 5390
Доски полового настила 6 м3 140 840
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки 378 м2 1,3 491
Минераловатный утеплитель 378 м2 3 1134
Металлический профилированный лист 230 м2 6 1380
Деревянные оконные и дверные блоки 39 м2 - 2300
Деревозащитные составы 70 л 0,8 56
ИТОГО 11 591
* - расчет выполнен по усредненным расценкам строительных фирм г. Москвы без учета коэффициентов
увеличить таблицу

Редакция благодарит фирму "АБС-СТРОЙ" за предоставленные фотографии и помощь в подготовке материала.top




ПОДПИСКА
ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ

Читайте эту и другие статьи в журнале "Идеи Вашего Дома"









CТАТЬИ ПО ТЕМАТИКЕ

№ 11 (79) ноябрь 2004
Строить по-датски
Западный дом за российские рубли. Строительство загородного дома по датской панельно-каркасной технологии. Смета.

№ 2 (81) февраль 2005
Слагаемые европейского комфорта
Инженерно-отделочные работы в доме, возведенном по датской технологии. Материалы, внешний и внутренний дизайн, монтаж коммуникаций. Смета.

№ 5 (84) май 2005
Дом по технологии ТИСЭ
Возведение дома общей площадью 155 м2 по технологии, позволяющей значительно снизить общий объем расходов.

№ 7 (86) июль 2005
Конструктор для взрослых
Возведение дома общей площадью 208 м2 по технологии конструктивно-строительной системы "Модуль": недорогое жилье в кротчайшие сроки.

№ 9 (88) сентябрь 2005
Секреты "стального" дома
Строительство дома общей площадью 270 м2 из легких стальных тонкостенных конструкций - прочно, долговечно, быстро и доступно по цене.

№7 (152) июль 2011
Семинар в ТВК "ЭКСПОСТРОЙ"
24 мая 2011 г. в конференц зале Торгово-Выставочного Комплекса "Экспострой" прошел семинар, организованный по инициативе редакции журнала "Идеи Вашего Дома" совместно с ТВК "Экспострой". В ходе развернувшейся оживленной дискуссии были затронуты различные проблемы технологий скоростного строительства малоэтажных домов и их последующей эксплуатации.

№ 10 (89) октябрь 2005
Панель панели - рознь
Современные технологии строительства панельного коттеджа общей площадью 148 м2. Поэтапное описание инженерно-монтажных и отделочных работ.

№ 1 (91) январь 2006
Строим из пенобетона
Технология строительства дома площадью 342 м2 из пенобетона, сочетающего в себе лучшие качества таких материалов, как кирпич, бетон и дерево.

№ 3 (93) март 2006
Дача за 5 дней
Технология строительства летней дачи, рассчитанной на эксплуатацию с мая по сентябрь, из профилированного струганого бруса.

№ 5 (106) май 2007
Ох, венцы клееные!
Возведение дома общей площадью 280 м2 из клееного профилированного бруса: технологии изготовления материала, описание этапов строительства, смета.

№ 7 (108) июль 2007
Дом для любимой мамы
История строительства дома общей площадью 163 м2 с использованием клееного бруса для имитации бревенчатых стен. Свойства материала и технологии сборки.

№ 1 (102) январь 2007
Гараж в два этажа
Технология возведения отдельно стоящего гаража, совмещенного с гостевым домом, в Подмосковье. Описание поэтапных работ.

№ 9 (110) сентябрь 2007
Утепляем воздухом
История разрабртки технологии производства деревянных полых блоков. Описание поэтапных работ по строительству дома общей площадью 169,3 м2.

№ 2 (114) февраль 2008
Осторожно, "недострой"!
Ошибки при возведении кровли и их исправление: описание ситуации, типичной для зимующих недостроенных загородных домов

№11 (156) ноябрь 2011
Стальной характер
Популярность каркасного домостроения в России продолжает расширяться. Особенно быстро растет спрос на дома, собираемые на стройплощадке в кратчайшие сроки. Соответственно увеличивается и количество технологий, обеспечивающих быструю сборку. Одна из новинок - дома с каркасом из металлических профилей

№01 (157) январь 2012
* Запишем в актив: дополнительные материалы


№06 (162) июнь 2012
Секреты домостроя
В январе 2012 г. в конференц-зале ТВК "ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском" состоялся семинар, участники которого обсудили проблемы, возникающие при возведении домов из древесины естественной влажности и клееного бруса, а также каркасных построек, и пути их решения

№2 (125) февраль 2009
Строить быстрее!
Технология строительства каркасного дома из готовых панелей: преимущества и недостатки каркасной системы, этапы сборки

№1 (135) январь 2010
Наперекор кризису
Обзор популярных cкоростных методов строительства, основные виды затрат для каждой из рассматриваемых технологий

№3 (137) март 2010
Взгляд в экобудущее
Оборудование для экодома: системы сбора дождевой воды и биологической очистки стоков, устройства для получения и хранения возобновляемого газообразного топлива, микроТЭЦ

№4 (138) апрель 2010
Прочно, быстро, экономично
Обзор конструкций междуэтажных перекрытий, возводимых без применения грузоподъемной техники и в предельно сжатые сроки

№11 (134) ноябрь 2009
Утепленная крыша
Надежность кровли в целом во многом зависит от того, насколько правильно уложен кровельный "пирог". Об одном из способов грамотной укладки мы и расскажем

№7 (141) июль 2010
Дом за один сезон
Финская каркасно-панельная технология строительства на примере возведения двухэтажного дома общей площадью 292,5 м2

№2 (147) февраль 2011
Дом с завода? Берем!
Двенадцать технологий быстрого возведения зданий: история и современность, особенности монтажных работ каждого способа скоростного строительства

№11 (145) ноябрь 2010
Цель - экономия, или "Зеленый дом" - наше будущее?
Технология строительства энергоэффективного здания на примере возведения двухэтажного дома общей площадью 256 м2

№3 (148) март 2011
Собираем на месте
Технология строительства каркасного дома, все детали которого изготовляют на стройплощадке, на примере возведения двухэтажного здания площадью 144,5 м2

№ 7 (97) июль 2006
Стены из дерева
Обзор рынка материалов для строительства деревянных домов: разновидности древесины, преимущества и недостатки возведения стен из бревна и бруса.

№ 9 (99) сентябрь 2006
Консервация строительства
Правила и методы защиты недостроенных загородных домов от влаги и непрошенных гостей: возведение временных укрытий для фундамента, стен.

№ 2 (103) февраль 2007
Коварная оцилиндровка
Ошибки при проектировании и строительстве домов из оцилиндрованного бревна: причины возникновения щелей, проблемы при установке окон.

№ 4 (116) апрель 2008
Удачная комбинация
Комбинированный вариант строительства дома: кирпичные стены первого этажа отделаны искусственным камнем, второй этаж и мансарда - деревянные

№8 (120) август 2008
Строим из газобетона
Возведение двухэтажного загородного дома площадью 125,4 м2 по "городской" технологии строительства многоэтажных каркасно-монолитных зданий

№2 (125) февраль 2009
Удачное решение
Монолитный каркас в загородном доме из ячеистого бетона: особенности технологии и практика строительства

№2 (125) февраль 2009
Строим дом по-фински
Дом из финского клееного бруса: особенности изготовления материала, описание процесса строительства, преимущества технологии

№11 (123) ноябрь 2008
Плавающий фундамент
"Плавающий" фундамент - беспроигрышное решение для проблемного грунта. Технология возведения плитных фундаментов площадью 36 и 190 м2

№ 10 (111) октябрь 2007
Как построить сказку
Технологии строительства "сказочного" дома и его элементов - эркера, мансарды, галереи, балкона. Особенности украшения окон, крыльца, дверей, кровли.

№10 (122) октябрь 2008
Даешь быстрострой!
Возведение двухэтажного каркасного дома площадью 102 м2 по технологии MiTek: преимущества и недостатки каркасной системы, этапы сборки, смета

№3 (126) март 2009
Рубим дом по-норвежски
Особенности норвежской технологии рубки и практика ее применения на примере строительства двухэтажного дома общей площадью 250 м2

№9 (121) сентябрь 2008
Жила-была дача
Технология утепления стен сложной геометрии на примере дачного домика, состоящего из бревенчатого сруба с каркасной мансардой

№5 (128) май 2009
Надежно и быстро
Австрийская технология домостроения: сборка двухэтажного дома общей площадью 215 м2 из клееных деревянных панелей

№7 (130) июль 2009
Хочу рубленый дом!
Технология возведения бревенчатого сруба. Обсуждение заказа и тонкости составления договора, заключаемого с фирмой-исполнителем

№8 (131) август 2009
Установка окна в деревянном здании
Простой способ монтажа окон в доме, стены которого сложены из бревна либо бруса естественной влажности или клееного: подробный фоторепортаж

№ 8 (109) август 2007
Долой долгострой!
Строительство здания общей площадью 262 м2 по технологии быстровозводимых панельно-каркасных деревянных домов. Описание поэтапных работ.


№ 10 (78) октябрь 2004
Дом, в котором стены помогают
Технология строительства деревянного дома из клееного бруса: поэтапное описание работ. Сметы.

№ 3 (82) март 2005
Основательно и недорого
Строительство в короткие сроки дома из клееного бруса площадью 182,1 м2 по технологии, доступной семьям со средним доходом.

№ 6 (85) июнь 2005
Где тепло, там и добро
Дом (158 м2) из утепленного бруса. В основе строительства лежит принцип комбинирования в стеновых конструкциях дерева и пенополиуретана.

№ 8 (87) август 2005
Кирпичный коттедж
Технология возведения коттеджа общей площадью 384 м2 из кирпича - одного из наиболее доступных и универсальных стройматериалов.

№7 (152) июль 2011
Каркас каркасу рознь
Популярность каркасных домов в последние годы стремительно растет. Вот только возводить их можно по-разному. На что обратить внимание при выборе строителей и предлагаемого ими варианта канадской технологии, мы расскажем в этой публикации

№9 (154) сентябрь 2011
Баланс без дефицита
О том, что современный дом должен быть энергосберегающим, наш журнал писал неоднократно. Сегодня мы представляем вашему вниманию фоторепортаж и подробное описание строительства такого здания, причем весьма оригинального с точки зрения как архитектуры, так и технологии возведения. И самое главное, достаточно недорогого для данного класса домов

№ 11 (90) ноябрь 2005
Сага о стройке
История возведения небольшого и недорого дома площадью 79 м2. Основой для здания послужил утепленный строительный "вагон".

№ 2 (92) февраль 2006
Домик с конвейера
Возведение здания по объемно-модульной технологии: из готовых модулей, почти как из кубиков, на стройплощадке собирают дом за несколько дней.

№ 6 (96) июнь 2006
Коттедж из кирпича
Возведение двухэтажного дома общей площадью 149 м2 из кирпича. Некоторые подводные камни кирпичного домостроения.

№ 6 (107) июнь 2007
"Симпролит"-опалубка
Технология строительства двухэтажного дома общей площадью 280 м2 из пенополистиролбетона: свойства и сфера использования материала.

№9 (132) сентябрь 2009
Кокон из целлюлозы
Cкоростное утепление дачи на примере бревенчатого дома площадью 50 м2: выбор теплоизоляционного материала, последовательность работ, смета

№ 3 (104) март 2007
Тепло, еще теплее
Технология строительства теплого двухэтажного дома с мансардным этажом из пенобетона: свойства материала и описание поэтапных работ.

№ 11 (112) ноябрь 2007
Две детали + фантазия
Строительство дома площадью 141 м2 по технологии быстровозводимых деревянных строений с наборными стенами. Описание поэтапных работ.

№ 2 (114) февраль 2008
Кровля а-ля Китай
Подвержен ли усадке клееный брус? Правила создания стропильной конструкции из клееной древесины

№01 (157) январь 2012
Запишем в актив
Наш журнал неоднократно писал об активных домах. И наконец первое такое здание в России было сдано в эксплуатацию 7 сентября 2011 г. в подмосковном поселке "Западная долина"

№06 (162) июнь 2012
Технопауза
В жизни каждого дома, возведенного из древесины естественной влажности, есть длительный период, когда строители уже ушли, а отделочники еще не пришли. Кто и что должен делать в это время?

№07 (163) июль 2012
Каркас из монолита
Одним из самых популярных способов возведения многоэтажных жилых зданий является монолитное строительство. Его особенность: несущие колонны и перекрытия сооружают из железобетона, а внешние стены возводят из теплосберегающих материалов - они силовой нагрузки не несут. А если использовать такую технологию в малоэтажном строительстве? Оказывается, это вполне возможно

№1 (135) январь 2010
Попаримся на славу
Обустройство сауны на дачном участке: технология утепления парной, особенности внутренней отделки, монтаж электропроводки, выбор светильников

№2 (136) февраль 2010
Экономьте осторожно!
Ошибки при проектировании и строительстве домов из оцилиндрованного бревна: причины возникновения и способы спасти ситуацию

№3 (137) март 2010
Дом родом из Канады
Особенности канадской технологии строительства на примере возведения двухэтажного дома общей площадью 299 м2 . История каркасного домостроения, отличия канадской технологии от европейской

№11 (134) ноябрь 2009
Купаться круглый год
Возведение пристройки общей площадью 66 м2 с бассейном из стекловолокна: поэтапное описание строительных и инженерно-монтажных работ, подробный фоторепортаж, смета

№6 (140) июнь 2010
Техноблок
Технология возведения зданий из техноблоков на примере строительства двухэтажного дачного дома общей площадью 124 м2

№8 (142) август 2010
Сам себе прораб
Технология возведения экономичного как в строительстве, так и в эксплуатации дома на примере истории одной подмосковной семьи

№10 (144) октябрь 2010
Три идеи - будет дом
Технология строительства быстровозводимого теплого здания на примере двухэтажного каркасного дома на свайном фундаменте общей площадью 254 м2

№1 (146) январь 2011
Дань традициям
Технология строительства современного кирпичного здания сложной конфигурации на примере возведения двухэтажного дома площадью 273 м2

№4 (149) апрель 2011
Когда проще построить заново
Исправление ошибок, допущенных при возведении дома на примере истории реконструкции двухэтажного здания из пеноблоков

№ 8 (98) август 2006
Теплый дом за 24 часа
Возведение теплого "каменного" дома общей площадью 126 м2 по системе скоростного домостроения. Описание поэтапных работ.

№ 9 (99) сентябрь 2006
Даешь новоселье сразу!
Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна, позволяющая максимально сократить сроки и исключить период выстаивания сруба.

№ 3 (115) март 2008
О пользе георазведки
Возведение фундамента на проблемном грунте: проведение инженерно-геологических исследований, используемое оборудование, описание работ

№ 7 (119) июль 2008
"Русская стена"
Возведение загородного дома общей площадью 175 м2 по технологии "Русская стена": достоинства и недостатки метода. Описание поэтапных работ

№1 (124) январь 2009
Система "Дюрисол"
Применение технологии "Дюрисол" для возведения жилого дома (268 м2), гаража с мансардой (48,5 м2), бани (51,8 м2) и окружающего их забора

№2 (125) февраль 2009
В поисках компромисса
Комбинированный вариант строительства дома: кирпичные стены первого этажа отделаны искусственным камнем, второй этаж и мансарда - деревянные

№2 (125) февраль 2009
Быстро и тепло
Домостроительная система "Русская стена": процесс возведения каркасно-монолитного здания с промежуточным утеплителем из ППС

№ 4 (105) апрель 2007
Светлый терем с балконом
Строительство двухэтажного дома общей площадью 131,4 м2 из массивных бревен разного диаметра: проектирование и этапы возведения.

№ 7 (119) июль 2008
Зачет по стройке
Основные направления и возможности строительной экспертизы, круг решаемых экспертами задач, виды экспертиз, стоимость услуг строительных детективов

№ 5 (95) май 2006
Баня в русских традициях
Возведение бани общей площадью 64,4 м2 из отборного красноярского кедра. Достоинства материала, описание строительных и отделочных работ.

№ 5 (117) май 2008
"Вестерн" по-фински
Описание поэтапных работ по сооружению финского двухэтажного дома общей площадью 242 м2 из клееного бруса. Особенности технологии

№5 (128) май 2009
Экодом - тепловая крепость
Экодом: история, концепция, преимущества. Экодом в России. Как решить проблему сохранения тепла в энергосберегающем доме

№6 (129) июнь 2009
Дом из термопанелей
Технология возведения зданий с использованием термоструктурных несущих панелей на примере стоительства двухэтажного дома площадью 183 м2

№8 (131) август 2009
Растущий дом
Стратегия поэтапного строительства загородного дома: история и современная практика, принципы строительства растущего дома на конкретном примере

№ 11 (101) ноябрь 2006
Отделка с переделкой
История возведения дома из бруса: трудности, с которыми пришлось столкнуться заказчикам на завершающем этапе строительства, и их решение.

№10 (133) октябрь 2009
Ничего, кроме дерева
Технология сборки дома из клееного бруса без металлических стяжек на примере возведения двухэтажного здания общей площадью 300 м2



ЖУРНАЛ



№7 (186) июль 2014
Дата выхода:
24 июня


ПОДПИСКА
ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ



Архив / О журнале / Реклама

АКЦИИ

 
 

© ЗАО «Издательский дом «Бурда»
Rambler's Top100