Идеи вашего дома

Главная    Все статьи    О проекте    Контакты    Реклама на сайте       Форум
Rambler's Top100
МАТЕРИАЛЫ  
/ Строительные материалы / Навесные фасады и вагонка /



Номер: № 9 (77) сентябрь 2004 / Материалы
Текст: Вадим Ковалев
Фото: Дмитрий Минкин, Виталий Нефедов

Монтаж винилового сайдинга



При выборе отделки для вновь построенного дома из обычного бруса или бревна или же для реставрируемого старого здания (неважно, из какого материала он возводился), естественно, хочется, чтобы она получилась не слишком дорогой - как по цене, так и по трудозатратам на монтаж. Еще было бы неплохо, чтобы созданная поверхность прилично выглядела и не нуждалась в тщательном уходе. Всем этим требованиям в максимальной степени соответствует сайдинг. И, прежде всего, сайдинг виниловый. О том, какие этапы предстоит пройти застройщику, решившему отделать свой дом этим материалом, мы сегодня и поговорим.



Навесные фасады и вагонка
© "ДЖЕТТА-СТРОЙ"

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"

Навесные фасады и вагонка
Сайдинг можно монтировать как на деревянную, так и на металлическую обрешетку. Дерево должно быть обязательно сухое, иначе обрешетку поведет, а вместе с ней и обшивку. Металлическую не поведет ни при каких условиях

Навесные фасады и вагонка
Расстояние от обрешетки до стены регулируется за счет прокладок. Вертикальность реек обрешетки тщательно проверяется с помощью строительного уровня. Большую точность обеспечивает применение лазерного уровня

Навесные фасады и вагонка


Навесные фасады и вагонка
Монтаж сайдинга начинается со стартовой полосы, затем закрепляются внешние и внутренние углы, а затем основные панели. При закреплении вертикальных элементов вбивается до упора только верхний гвоздь

Навесные фасады и вагонка
Гвозди с большой шляпкой вбиваются по центру продолговатых отверстий, расположенных в верхней части панелей. Между шляпкой гвоздя и панелью должен оставаться зазор 1 - 1,5 мм, чтобы панель могла двигаться при тепловом расширении

Навесные фасады и вагонка


Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Чтобы фасад не казался сплошной "глыбой", можно отделить первый этаж от второго, используя горизонтальный и вертикальный сайдинг либо пропуская вдоль фасада цветной "поясок". Такое украшение эффектно смотрится и на фасаде одноэтажного дома


Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Чтобы при соединении панелей внахлест швы меньше бросались в глаза, лучше расположить их в шахматном порядке. Величина нахлеста такова, чтобы панели не разошлись при похолодании


Навесные фасады и вагонка
Для резки сайдинга в теплую погоду вполне подходят ножницы по металлу. Но на морозе использовать их нельзя

Навесные фасады и вагонка
Ножовка - инструмент универсальный. Ею можно смело резать сайдинг и в жару и в холод. Можно использовать для этих целей электропилу (насадку на дрель или специализированн-ый инструмент). При монтаже зимой резать сайдинг надо только диском с мелким зубом

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Для окантовки дверей и окон используют специальные аксессуары: J-профили, широкие наличники и т. д. Очень хорошо смотрится дом, в котором цвет этих элементов совпадает с цветом оконных рам и дверей


Навесные фасады и вагонка
Чтобы подчеркнуть каждый элемент фасада, можно пойти двумя путями: приобрести основные панели более светлые, а доборные элементы - более темные, а можно наоборот: основные панели - темные, доборные элементы - почти белые

Навесные фасады и вагонка
© "ДЖЕТТА-СТРОЙ"
Типичные последствия нарушения основных правил монтажа сайдинговых панелей - гвозди вбиты до упора, возможность двигаться внутри прикрывающих торцы панелей угловых элементов при тепловом расширении отсутствует


Навесные фасады и вагонка
Деревянный карниз крыши можно прикрыть специальным элементом сайдинга - ветровой доской. А можно использовать для тех же целей металлический отлив, окрашенный в цвет кровли

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"

Навесные фасады и вагонка
© "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ"
Примеры оформления углов с помощью универсальных элементов - J-ченнел. Внешний угол составляется из двух таких элементов (а, б). Внутренний - можно собрать из двух элементов, а можно обойтись и одним (б, в). Менять "цельные" угловые профили, оконтуривающие фасад дома, на наборные не стоит. А вот на углах, которые не очень бросаются в глаза, можно и заменить


Навесные фасады и вагонка
Для подшивки карнизных свесов принято использовать специальные элементы - софитные панели. Софиты с перфорацией хорошо подходят для защиты воздухозаборных отверстий вентилируемых кровель

Навесные фасады и вагонка
Более экономичное решение - использовать для подшивки карнизного свеса обрезки основных панелей сайдинга. Их при монтаже бывает много

Сразу предупредим, что подробно рассказывать о том, что такое виниловый сайдинг, из чего и как он изготавливается и каким бывает, мы не предполагаем, поскольку совсем недавно (в статье "Одежда для фасада") о нем писали. Сегодня речь пойдет именно об этапах работ по отделке здания этим материалом.

С чего начать?

Поначалу придется немножко потрудиться. Во-первых, представить себе (хотя бы приблизительно), каким вы хотите увидеть свой дом в результате. Во-вторых, найти ту часть проекта (если таковой был), где есть все наружные стены со всеми размерами. Нет проекта - потребуется нарисовать эскизы всех стен с размерами. В-третьих, определиться с фирмой, которая будет воплощать вашу мечту в реальность. Туда вы и отправитесь со своими пожеланиями и проектом (эскизом). На фирме вам представят менеджера, который будет вести ваш заказ от начала до конца - ему вы и изложите все, что задумали.

Каким будет фасад?

Первое, что вам придется сделать с помощью менеджера, - это выбрать производителя сайдинга и модель. Задача непростая, поскольку такую продукцию на наш рынок поставляют американские компании HEARTLAND WESTERN VINYL, ASHLAND-DEVIS, BUILDING PRODUCTS, CERTAINTEED, VARIFORM и GEORGIA PACIFIC, канадские MITTEN, KAYCAN и GENTEK, польская VOX, словацкая SLOVENYL SIDING и отечественные "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ" и "ТЕРНА ПОЛИМЕР" (торговая марка Fineber). Каждая фирма предлагает, как минимум, 3-4 модели, которые различаются длиной панелей (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой ("елка" или "корабельный брус"), количеством "досок" на одной панели (2-4), их шириной (4-6,5"), а также рельефом поверхности. Тут все решает ваш вкус и финансовые возможности, поскольку диапазон цен весьма широк - от $ 3,5 до $ 14 за 1 м2.


Монтаж винилового сайдинга

Основные виды элементов сайдинга:
1 - обшивочная доска;
2 - завершающая планка;
3 - внешний угол;
4 - Н-профиль (соединительная планка);
5 - отлив;
6 - стартовая полоса;
7 - внутренний угол;
8 - J-профиль


На следующем этапе необходимо определиться с цветом основных панелей и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т. д.). Надо сказать, что эта задача ничуть не проще предыдущей - каждая фирма предлагает сайдинг от 5 до 19 цветов. В основном это пастельные тона, но многие производители в настоящее время стали производить материал и с более интенсивной окраской - такой сайдинг от иностранных производителей обходится существенно дороже, от отечественных - не всегда. Цвет выбираемого сайдинга должен отвечать стилю и архитектуре дома, а также сочетаться с цветом кровли. На эту тему написана не одна специальная статья, и повторять изложенные там истины мы, пожалуй, не будем, а просто коротко обсудим эстетические возможности, которые открывает сайдинг при отделке здания, и поговорим о некоторых простых приемах их расширения.

Самый простой вариант - приобрести основные панели и доборные элементы одного цвета. Это наиболее дешевое и распространенное решение. Но не особенно оригинальное. Архитектурные элементы и детали стен здесь выделить довольно сложно. Но чтобы строение не казалось "сплошной глыбой", что-то предпринять все же стоит. Например, первый этаж отделать горизонтальным сайдингом, а второй - вертикальным. Простор для фантазии открывает сочетание сайдинга пастельных и насыщенных тонов. Здесь можно пойти двумя путями: приобрести более светлые основные панели и более темные доборные элементы или же, наоборот, выбрать темные основные панели при почти белых доборных элементах. И в том и в другом случае каждый элемент фасада будет подчеркнут и выделен.

Надо сказать, что сочетание темных основных панелей со светлой отделкой пока применяется очень мало, что может объясняться как боязнью более высокой стоимости такого варианта отделки, так и опасением оказаться "не как все". Сомневающимся в целесообразности такого решения напомним, что именно оно было в свое время почти "классикой": при покрытии сельских и дачных домов масляной краской голубая или зеленая стена сочеталась с белыми углами и наличниками.

Расчет стоимости

На этом этапе менеджеру и будет необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество основных панелей и доборных элементов. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Почему она ориентировочная? Дело в том, что заказчик зачастую дает несколько неверные сведения о своем доме, но делает это совсем не со зла. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому обрешетка не нужна, а монтировать сайдинг можно прямо на имеющиеся поверхности. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а обрешетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит:

1. Пригодность дома для монтажа сайдинга. Старые здания иногда находятся в таком состоянии, что осуществить монтаж просто невозможно. В одной из фирм нам рассказали случай, когда в очень старом кирпиче просто не держались дюбели. Единственный выход заключался в том, чтобы набивать сетку и штукатурить все стены, от чего заказчик, естественно отказался. А монтировать сайдинг без их укрепления отказалась фирма.

Если возникла ситуация, при которой монтажники требуют в обязательном порядке выполнить определенные условия (укрепить стены, набить обрешетку и т. п.), а вам по каким-то причинам (например, из-за отсутствия средств) делать этого совсем не хочется, вы можете настоять на своем - "заказчик всегда прав". Но тогда придется подписать так называемое отказное письмо, что вы предупреждены о последствиях нарушения правил монтажа. Подписывать или нет, как говорится, дело хозяйское. Но мы бы этого делать не советовали, поскольку тогда вы автоматически лишаетесь гарантии на монтаж. Впрочем, мы не советовали бы искать в такой ситуации и более дешевую и сговорчивую рабочую силу - и гарантий никаких не будет, и "наворотить" могут такое, что станет "мучительно больно" за бесцельно потраченные средства.

2. Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений. Что делать, монтажники летать не умеют. Все эти приспособления они или привозят с собой, а по окончании работ увозят, или изготавливают на месте.

3. Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на вашем рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, могут достигать 10% (ну вы же не профессионал-замерщик). И на величину расхождения может возрасти стоимость сайдинга. А может и уменьшиться.

Во время обмера желательно, чтобы на объекте присутствовали вы или человек, способный принимать решения, не согласовывая их с вами неделями. Дело в том, что на месте вам придется уточнять нюансы монтажа в том или ином месте здания. Например, на окна первого этажа (да и второго тоже), как правило, монтируются решетки или рольставни. Их надо установить заранее или же предусмотреть в оконных проемах съемные элементы. Кроме того, стены могут иметь выступы, декоративные плинтусы, карнизы и т. д. "Обвести" такие элементы сайдингом точно по контуру практически невозможно, а значит, придется прятать их в прямоугольные короба. Вы как раз и нужны, чтобы сразу принять решение, в каком виде тот или иной элемент должен предстать в результате.

Выезд специалиста на место обходится примерно в $ 50, но является, так скажем, условно платным - в случае вашего отказа от проведения работ эти деньги не возвращаются. Если работы вестись будут, внесенные $ 50 вам учтут в качестве аванса. Точную смету, в которой перечислены необходимые материалы и виды работ, вы получите через 2-3 дня. И уже по ней примете окончательное решение.

Вопросы тактики

Осталось продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа монтажников на объект, а также время проведения работ.

Электроснабжение. Если к дому уже подведено электричество, проблем не возникает. Если нет, рабочие привезут с собой для обеспечения работ генератор, а вам, естественно, придется оплатить его амортизацию за период осуществления работ (от $ 3 до $ 15 в сутки).

Проживание. Можно об этом и не задумываться - тогда монтажники будут приезжать к вам утром и уезжать вечером. Но учтите, за потраченные ими от полутора до трех часов в день на дорогу, за труд водителя и бензин платить придется вам. Поэтому экономически целесообразно разместить бригаду прямо на объекте (в самом доме или подсобном помещении) или рядом с ним (снять комнату где-нибудь по соседству). Да и работы по монтажу в этом случае будут закончены быстрее. Существует и еще одно решение - многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку, которую по окончании работ увезут. Его доставка, увоз и "простой" обойдутся $ 300-400 (что сопоставимо с затратами на наем жилья).

Доступ на объект и время работы. Если дом расположен на закрытой для посторонних территории, вам необходимо продумать вопрос доступа на нее монтажников (договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот и т. д.). Поскольку в коттеджных поселках люди живут постоянно, то, естественно, производимый бригадой шум, пусть даже небольшой, будет мешать соседям. Поэтому следует их, во-первых, предупредить о том, что в вашем доме предполагаются работы, а во-вторых, оговорить время их проведения. Обычно период с 9.00 до 18.00 устраивает все стороны.

Договор

В нем фиксируются все перечисленные выше условия, а также порядок оплаты. В приложениях к договору указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Как правило, используется типовой договор (он есть у каждой фирмы), в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. Например, если на объекте в момент монтажа сайдинга проводят работы другие фирмы, в договор вносится специальный пункт о том, что ответственность за сохранность материала и инструмента возлагается на того, кто управляет всеми работами в доме (весь комплект материала сдается этому лицу, а затем получается по счету).

Обратите внимание: в договоре обязательно предусматриваются штрафные санкции. Причем санкции обоюдные. Например, исполнитель может предъявить вам штрафные санкции из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Такие простои возникают, скажем, при одновременном выполнении сразу нескольких видов наружных работ разными бригадами, которые из-за плохой координации их действий мешают друг другу (простой при этом приходится оплачивать сразу всем бригадам). Вынужденно бездельничать монтажники могут и из-за поставок - сайдинг привозят они, а дерево для обрешетки поставляет основной подрядчик, который не сделал этого вовремя. В общем, всегда лучше, если под обшивку сайдингом сдается уже готовый дом, на котором других работ не ведется. За все отвечает одна фирма - и претензии к вам сводятся к минимуму.

И, наконец, простои чисто по вашей вине. Вмешиваться в работу специалистов (если они действительно специалисты) вам, скорее всего, не придется, но такое право у вас имеется. Если вы считаете, что рабочие делают что-то не так, необходимо поставить об этом в известность прораба и ведущего ваш заказ менеджера фирмы. До приезда на объект представителя компании (а его в этом случае пришлют непременно) вы, конечно, можете потребовать вообще прекратить любые работы, но только если вы на 100% уверены в правильности своих действий; если работы прекращены необоснованно, придется оплачивать простой. Поэтому всегда лучше не останавливать процесс, а, вызвав представителя фирмы, потребовать, чтобы монтажники до его приезда занялись теми видами работ, к которым претензий нет. Сумма штрафа обычно равняется минимальной стоимости содержания бригады на объекте за каждый день простоя (задержки оплаты).

Вы тоже можете применить штрафные санкции к исполнителю. Например, при невыполнении сроков работ без объективных причин (они перечислены в договоре), некачественном монтаже (необходимо заключение эксперта) и в случае причинения ущерба дому, мебели и т. д.

Оплата. Ее величина и порядок выплат зависят от размеров и архитектурных особенностей дома. При любой величине здания с вас потребуют стопроцентной предоплаты материалов (на иных условиях сайдинг просто не повезут). С оплатой работ возможно несколько вариантов. Для маленьких и средних домов могут потребовать аванс в половину стоимости работ, а вторую половину вы внесете по их завершении. Для крупных объектов часто предлагают внести аванс в размере 10-30% с дальнейшей поэтапной оплатой (обрешетка, отделка первого этажа и т. д.).

Договор и приложения к нему могут быть подписаны как сразу, так и в течение нескольких дней (чтобы заказчик успел посоветоваться с юристом). В случае возникновения у владельца дома замечаний, они обсуждаются и тоже вносятся в договор.

Монтаж

Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной - в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, вплоть до температуры - 10°С; в мороз панели легко расколоть.

Обрешетка. В любом случае работы начинаются с монтажа обрешетки, во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых "маячков". По ним затем и набивается обрешетка. Расстояние от нее до стены регулируется за счет подкладок, подпорок и т. д. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших - с применением лазерного уровня (что, естественно, удобнее и точнее).

Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка - самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность - 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой (вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючей (первая группа). Но должны предупредить, что эта операция не является обязательной. Иными словами, если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету.

В работу идет брус сечением 40 × 50, 50 × 50, 40 × 60 и 50 × 60 мм (чаще 50 × 50 мм). Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами - 20 см). К стене ее лучше крепить с шагом 50 см (максимум 70 см). Стоимость деревянной обрешетки (материал плюс работа) - порядка $ 4,5-6 за 1 м2.

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Выпускают их такие фирмы, как "МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ", "КНАУФ" (Россия) и др. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, инструкцией по монтажу, шаг ее крепления к стене - инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Монтаж сайдинга. Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Помните, действовать надо строго по ней, ничего не додумывая и не изобретая. Иначе вы лишитесь гарантий на материал (гарантии же на монтаж дает исполнитель работ, а не производитель сайдинга). Такую инструкцию стоит иметь при себе на случай, если вы захотите проверить правильность действий работающей у вас бригады (а уж за шабашниками проследить надо обязательно).

Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и J-профили.

После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри "торцевых" профилей под действием теплового расширения. Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня - чем он длиннее, тем лучше). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делают "зацепы" на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Мы не будем подробно цитировать всю инструкцию, а остановимся только на самых важных моментах.

Крепят основные панели к обрешетке гвоздями (саморезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы, - они позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. С этой же целью крепеж должен оставлять им свободу хода - гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру прорезей, но не под шляпку, а с отступом от плоскости в 1-1,5 мм. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления не гвозди, а саморезы - они, конечно, обойдутся чуть дороже, зато с регулировкой зазора между шляпкой и панелью проблем точно не возникнет. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в само "тело" элемента - если "щели" нет (часть, на которой она была, отрезана), необходимо ее изготовить (существуют специальные перфораторы).

С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить "тепловую" подвижку.

Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.

Нарезание элементов в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе однозначно вызовут трещину. Наверное, следует отметить, что инструкции некоторых производителей содержат разрешение прибивать отдельные элементы "наглухо". Так вот, делать этого не следует ни в коем случае - при повышении температуры такой элемент обязательно искривится. Мало того, рано или поздно он соскочит с закрепляющих его гвоздей и повиснет. Причем пожаловаться на неправильный монтаж не удастся - он соответствует инструкции. Значит, останется одно - заставить производителя признать, что его инструкция не соответствует реалиям эксплуатации. А судиться с производителем (особенно с иностранным) придется долго.

О ценах, способах монтажа и ноу-хау

Отделка сайдингом, если он монтируется на сплошной ровной стене, получается не очень дорогой. К стоимости основных досок (например, $ 4,8 за 1 м2) надо добавить стоимость двух внешних углов ($ 4,9 за 1 пог. м), стартовой и завершающей планки (обе по $ 1,36 за 1 пог. м) и ветровой доски ($ 3,41 за 1 пог. м). В среднем получится около $ 8 за 1 м2. Но такая глухая и ровная стена у дома в лучшем случае одна - тыльная. С остальными сложнее - окна, двери, крыльцо, эркеры, веранды... Все это требует увеличения количества доборных элементов и, следовательно, увеличивает стоимость. И чем сложнее архитектура, тем больше будет это увеличение (цена 1 м2 отделанной поверхности может доходить до $ 10 - 15). Как же и где можно сэкономить?

Выручают те же инструкции по монтажу, в которых производители приводят конструктивные решения одних и тех же узлов с помощью разных элементов. Основаны эти решения на универсальности некоторых частей сайдинга. Проще говоря, на возможности использовать их не только в тех целях, для которых они непосредственно предназначены.

Например, способы оформления углов могут быть абсолютно разными. В "классической" схеме заложен простой, но наиболее дорогой вариант монтажа. Простой, потому что берется готовый специальный элемент (внутренний или внешний угол) и закрепляется. Дорогой, потому что этот самый угол стоит совсем не дешево. Но можно смонтировать и по-другому, применив вместо "цельного угла" два более дешевых элемента, название которых - J-ченнел. Монтируемый угол получается "наборным", но со стороны смотрится ничуть не хуже "цельного", а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Надо просто знать, как он собирается. Вот это и есть ноу-хау, о котором хорошо знает каждый серьезный продавец, но которого никогда сразу не предлагает (сами понимаете - не выгодно).

Когда вы со схемой (чертежами) фасада приходите в фирму, вам сначала честно (именно честно, без всяких кавычек!) просчитывают классическую схему монтажа с внешними и внутренними углами, наличниками и т. д. В результате стоимость 1 м2 отделки по сравнению со стоимостью основных панелей увеличивается процентов на 50, а то и 80. И ничего удивительного, если вы начнете выражать по этому поводу свои отрицательные эмоции и даже соберетесь уйти. Однако не спешите это делать. Опытный продавец обязательно найдет способ несколько снизить цену. Это совсем не означает, что все "цельные" углы вам предложат заменить "наборными", - такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, "цельный" внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем "наборный", и менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например при обшивке крыльца, заменить на "наборные" бывает не только можно, но и нужно. Еще больше снизить цену можно путем использования обрезков основных панелей (во время отделки стен их образуется достаточно много), скажем, для подшивки карнизных свесов (обычно для этой цели используются специальные софитные панели), отделки достаточно глубоких оконных проемов и т. п.

Подобных приемов, позволяющих удешевить монтаж, достаточно много, и любой опытный продавец о них обязательно расскажет. Ну а вам останется разобраться в каждом из предлагаемых вариантов, чтобы отчетливо представить себе, как это будет выглядеть на вашем доме. Использовать тот или иной прием или нет - это, как говорится, дело вкуса.

Редакция благодарит фирмы "ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КРОВЛИ" и "ДЖЕТТА-СТРОЙ" за помощь в подготовке материала.top




ПОДПИСКА
ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ

Читайте эту и другие статьи в журнале "Идеи Вашего Дома"









CТАТЬИ ПО ТЕМАТИКЕ

№6 (74) июнь 2004
Одежда для фасада
Обзор рынка фасадного сайдинга - его история, разновидности, возможности применения и правила монтажа.

№9 (11) сентябрь 1998
Обшивка вагонкой каменного дома
Необходимые материалы и инструменты. Подготовка опор, обрамление проемов. Технология отделочных работ.


№10 (122) октябрь 2008
Чем порезать сайдинг
Способы и методы резки винилового сайдинга. Тестирование инструментов, практические рекомендации, советы производителей и выводы экспертов

№7 (20) июль 1999
Навесные вентилируемые фасады
Обзор современных фасадных панелей. Фирмы-производители, технические характеристики панелей различных видов.



ЖУРНАЛ



№7 (186) июль 2014
Дата выхода:
24 июня


ПОДПИСКА
ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ



Архив / О журнале / Реклама

АКЦИИ

 
 

© ЗАО «Издательский дом «Бурда»
Rambler's Top100